Начало в этом месте: http://www.otzyv.ru/read.php?id=191376
Я все время хочу ехать в ранее не известные места. Супруг – наоборот. Он стремится возвращаться в те места, где было не по наслышке и где было всего большое количество: красоты и древностей, ощущений и радости. Он говорит, что когда ты прибываешь куда-то в 1-й раз, ты смотришь на все, как через кустарник. Кустарник личных ожиданий, сторонних представлений, знаний, путеводителей, книг. А когда возвращаешься – ты будто раздвигаешь ветки и видишь все четче, объемнее, меняется ракурс. Я говорю : чем я буду заниматься к тому же полгода, в случае если мы едем в Андалусию, где мы были не более чем два года назад? Смеется: рыть норы в Сети Интернет. Вглубь. Так и было. Я читала и отдавала себе отчет, что вновь ничего не успеваю. В Севилье мы в действительности ощутили всю радость возвращения в известный населенный пункт, но о таком вслед за тем, в завершающей, столичной части. А ведущие герои данной – горы и океан, и немножко Средиземного моря.
Мы выехали из хмурой дождливой Севильи в сторону Тарифы. Владелец севильской квартиры немного подбодрил нас, заверив, что в Тарифе дождя не будет. Он посоветовал заехать на пляж Болония, куда мы, собственно, по моему плану и направлялись.
Поехали. До Болонии часа два, за окном сельские андалузские ландшафты.
Стали мелькать указатели на Кадис. 50 км, 30 км, 10 км.
– К океану как раз в данный момент хотите, семья? – задался вопросом мой супруг.
Семья за океану чрезвычайно хотела, и мы уже ехали по узкому перешейку, соединяющему Кадис с огромный землей. Так произошел незапланированный
Кадис.
В Кадисе было лето. И в том числе немного солнца.
Плана по захвату Кадиса у нас не было и мы пошли к океану. Вышли у непревзойденного парка Genoves. На первых порах я думала, что парк называется Генуэзский, но, как выяснилось, что Genoves – это имя валенсианского садовника, стараниями которого парк приобрел истинное великолепие. В парке намного более 100 видов растений, водопад и озеро, фонтан, привезенный из Парижа. А мы в него не попали. Ремонт. Только лишь в ворота заглянули.
Пошли вдоль набережной, радуясь долгожданному океану. Океан проявлял себя вовсе не по-океански, волн не было. Супруг заприметил волшебные памятники.
Зашли в крепость Санта Каталина, отгроханную в XVIII веке для обороны населенного пункта, вслед за тем использовавшуюся как военная темница. А в данный момент многоцелевой культурный центр. В том числе иноплатеняне навещают.
Вид из крепости на пляж Ла Калета, где любый камень имеет свои данные. Камней много и заглавий тоже, вполне можно встретить камень-помидор, камень-гроб, камень-верблюд и камень-бык.
Вторая крепость, намного более именитая, Сан Себастьян. По приданию в этом месте стоял античный храм. Как будто необычайным, но почему бы и нет. Населенному пункту намного более 3000 лет.Дальше по набережной – и перед нами типичный, открыточный вид на кадисский собор. А на камнях живут кошки.
Мы завершаем круг. Собор и подальше – площадь де Сан Хуан де Диос со сооружением ратуши во главе. На площади к тому же не сняли паруса, защищающие от солнца. А в Севилье уже сняли…
Пьем кофе на площади и дальше – в дорогу.
Проезжаем Вехер де ла Фронтера, мы были в этом месте два года тому назад, заезжали в населенный пункт по какой-то
зловещей проселочной проезжей части шириной в один автомобиль и едва ли не вертикальной. С той поры Вехер у нас стал нарицательным, когда речь идет о страшшшных горных ценнах в глуши.
Два заката в Тарифе.
Тарифа место очень романтичное. В этом месте отовсюду явны африканские берега, в этом месте небо украшают паруса серферов, в этом месте Средиземное море встречается с Атлантикой, в этом месте очень большие песчаные пляжи в обрамлении ярко-зеленых сосен, в этом месте все время жили люди, осуществляли торговлю, воевали, рыбачили. Вдобавок в этом месте замечательные закаты. Говорят, что Тарифа – столица ветров, мы же довольствуемся лишь только этим знанием. Мы в этом месте во 2-й раз – ветра нет, точнее, он есть, он развевает волосы, он освежает, но ничего экстраординарного. Не по наслышке, что мы – не серферы.
Пляж Болония. Данный пляж – из предшествующей поездки. То, что не успели. Очень большая дюна, красивейшие сосны и древнеримский населенный пункт Баэло Клаудио.
Раскопки были замкнуты, возродились на другой день.
К вечеру доехали до Тарифы. В этом месте из нашего окошка видна Африка немножко. Горы на просторе – это она и есть.
– А не пойти ли нам к океану на закат?
Наши апартаменты – на пляже Los Lances, пойти к океану – это просто напросто выйти из комплекса. Три минуты. Спустя 3 минуты мы увидели ЭТО.
Мне как будто, что мы сразу в том числе не поняли. Не поняли, что делается. Я сняла босоножки, кинула на траву шарф, добытый на случай сильного ветра и ушла босиком по душевной приливной воде. Куда? В закат. Вокруг было волшебство. Мы плыли между землей и небом, горы плыли в облаках, океан тоже куда-то плыл.
Солнце садилось и я пошла к своим.
Мама сказала, что это неверно “Увидеть Париж и умереть”. Закат в Тарифе – посильнее будет.
Утречком, оставив отца с матерью отдыхать и наслаждаться океаном, поехали в горы. Рядышком с Тарифой, лучше сказать рядышком с Альхесирас, расположен заповедник Los Acornocales (Желуди), там я обнаружила маршрут Cruz del Romero , каковый мне чрезвычайно заблагорассудилось пройти. Эти скалы просто напросто мешали мне покоя, с их вершины в отличную погоду открывается суперпанорама: Гибралтар, и скала, и пролив, Африку видно, как на ладони. Фото, к сожалению, не мое, из Сети Интернет позаимствовала.
Кроме того, в ближайшей близости от этого маршрута находятся пещеры Bacinete c доисторическими пиктограммами. В случае если переехать на автомобиле от места начала 1-го маршрута до места начала 2-го, все очень хорошо укладывается в один день и возможности не особо спортивных людей. Для прохождения маршрута требовалось дозволение заповедника. Я написала им для пущей решительности на испанском языке и … получила отказ. Отказ мотивировали какими-то дорожными работами в лесу. Обидно. Кроме того, эти очаровательные люди делали предложение мне в обмен альтернативной маршрут, в жаркий реликтовый лес. В лес не хотела. Особенно, что у меня оставались еще наскальные рисунки.
Так что утречком мы поехали в горы к пещерам, предвкушая поиск следов древнейших людей. К слову, ближайшая пещера с наскальными рисунками – в Болонье, но там в нее не забраться, больше. Немного заплутав, пообщались с местными фермерами. Чрезвычайно добрые люди, но говорят на языке, лишь только смутно навевающем воспоминания испанский.
Проезжую часть отыскали. Она была закрыта. И для машин, и для людей. До декабря. Нет, для того, чтобы мне дома сообразить, что и к маршруту Cruz del Romero, и к пещерам автомобильная дорога одна и такая же. Признаюсь, что тем временем разговаривала с дорожным действующим у перекрытой дороги, мелькали преступные мысли “обойти по кустам”. Смешно, понятное дело, это ж – горы. К тому же дорожные службы в кучах – дело чрезвычайно нешуточное.
У меня оставался новый резервной план – Montero de Torero. Скала, навевающая воспоминания головной убор тореадора.
Спасибо испанским детам, каковые в это промежуток времени располагались в пасти и стали моделями для масштаба. Мы по мокрым камням забраться туда не приняли решение. Ребята сидели там такое длительное время, что мы сделали предположение, что они оттягивают отрезок памяти спуска.
А все же на первых порах мы подумали, что и сюда тоже не проникнем… Маршрут к скале прогулочный: в пределах полутора километров от парковки с обустроенной зоной для пикника. Было мало пасмурно, но жарковато, я надела куртку, а супруг не стал. Тропинка идет через дубовую рощу.
Начинал накрапывать дождик. Что нам эти меленькие испанские дожди. Идем. И вот начался сильный дождь. Мы спрятались под дуб. Но то же самое не наши дубы с огромными листьями, небольшие листики пробковых дубов не особо защищают. Дождь лил и лил, в отсутствие конца и в отсутствие края. Что ж совершать, повернули назад, к агрегате. Я была так расстроена, что готова была бежать к скале в чавкающих спортивных тапках одна – муж-то в футболке промок до нитки. Но муж не готов был ни сидеть в автомобиле, ни простужаться.
– Поехали?!
Мы подъехали к скале на агрегате – там было парковочное место агрегаты на 3-4. “Люблю испанцев” – удовлетворенно заметил муж. И дождь закончился. Оставив мужа сушиться у автомобильной печки, убежала к скалам.
Наше, а точнее мое, благоразумие не пустило нас забраться в пасть к Щелкунчику. Нагулявшись среди скал, ободрав при всем при этом все ноги, вот уж колючки там резкие, потеряв крышечку от объектива, пробежав несколько сотен метров в ее поисках и найдя ее между сидениями в автомобиле, подуставшие, но достаточные мы помчались к Баэло Клаудио. Вот, жизнь, в том числе пообедать некогда. Серьезно, некогда было, а фастфудом испанцы не особо-то грешат. А нам еще необходимо было в Тарифу, пройтись по памятным районам. К тому же на повторение вчерашнего закатного шоу мы рассчитывали.
По населенному пункту не погуляли. В этом месте не населенный пункт – наиглавнейший. В этом месте генеральное – моря.
И закаты.
Вечером жарили на углях дораду и решали “Быть Ронде или же не быть”.Приняли решение: “Быть”. Единогласно.
Мы выехали в Ронду ранним утречком и увидали с мирадора Гибралтарскую скалу.
Так как впереди еще Ронда, нежданно – негаданно случившиеся горы Сьерры де лос Ньевес, Alhama de Granada и маршрут по каньону, Нерха, донкихотовские мельницы Консуэгры, придется разбить эту, вторую часть пополам.
Продление следует…
