Туризм

Сицилийская перезагрузка.

Весна на службе выявилась изматывающей — и физически, и психологически… Поэтому , когда был замечен «свет в конце туннеля» — приближающийся отпуск, то я, за некоторое количество дней до его начала, уселась за компьютер с твердым намерением отыскать себе пригодний вариант для «перезагрузки»… Была глубокая ночь, а утром предстояло отправиться на службу — видно суперзвезды в то же время явились для меня в нужном районе, потому как уже минут через 40 я переводила денежки за тур со своего счета на счет турфирмы «Finnmatkat».

Критерии для поиска были таковые: буквальной рейс, промежуток времени полета не намного более 3-4 часов, по-настоящему летняя погода (были пробные дни июня), большое количество захватывающих экскурсионных маршрутов, море (в случае если в том числе не для купания, то хотя бы для лицезрения), хотелось бы одноместный номер (для того, чтобы не доплачивать за уединение) и, по крайней мере, с завтраками. Ну и мое безотменное — обычное — требование: я в том участке земного шара в прошлом не была.

Так все и удалось — Сицилия явилась для меня во всех отношениях безупречным вариантом! Был в том числе бонус — тур на 8 дней «горел» и обошелся мне на тридцать процентов меньше изначальной суммы плюс в него входил полупансион, другими словами не только лишь завтраки, но также ужины. В 1-й же день отпуска я улетела туда.

Сразу скажу, что в Италии я уже была до этого 3 раза и ее все ведущие достопримечательные места от Сан-Ремо до Рима, и от Венеции до Римини — посетила. С первейшей же поездки включила Италию в список «моих» стран — это обозначает, что мне там уж тем более созвучно и комфортно по душе. Список «не моих» стран, кстати, на порядок длиннее 🙂 Поэтому , летела уже с определенным позитивным настроем и, в одно и тоже время, предвкушением чего-то новенького — все же внизу «итальянского сапожка» и в пределах «его носка» (незабывайте школьный курс географии?!) мне к тому же бывать не доводилось…

Менее 3 с половинкой часов полета и 2 июня в 11 вечера мы приземлились в аэропорту Катании, минут через 30 я была уже со своим чемоданом. У меня был предусмотрительно заказан транспорт — ехать необходимо было до местечка Джардини-Наксос, так что уже спустя 45 минут меня уже приветствовали в не очень большом 4-этажном мотеле Sabbie d´Oro. 3 суперзвезды.

Я очутилась одним-единственным прибывшим постояльцем, у меня просто напросто взяли паспорт и… предложили перекусить в ресторане! Промежуток времени на часах показывало едва ли не час ночи. Ресторан был пуст и затемнен, но там стояли вазы с фруктами и различной небольшой выпечкой. Я взяла некоторое количество абрикосов и налила воду в свою уже пустую бутылку в рассчете на ночь… Затем на лифте меня доставили в мой номер.

Прямо к примеру, номер не впечатлил — лучше сказать, я бы назвала его кельей: малое узенькое размещение, справа — застенчивая кроватка, слева — шкаф, стол, телевизор, подставка для чемодана. Ванна. Сразу скажу, что все было и осталось чрезвычайно чистенько и чудесно работало. Сантехника тоже. Хороший душ, вода в отсутствие перебоев и т.д.. В буквальном смысле слова через два-три дня я уже чрезвычайно полюбила это свое укрытие именно за его «аскетичность и микроскопичность» — мне там было как-то чрезвычайно комфортно и уютно. Все время прекраснейше функционировал сеть интернет, в случае если это кому-то важно.

Разложила
вещи, сходила в душ — уже 2 часа ночи. Упоминаю это по той лишь только причине, что, представьте, в 6.30 утра за мной обязались уже заехать, для того, чтобы отвезти в Палермо, столицу Сицилии! Другого варианта не было — экскурсии туда проводятся только лишь раз еженедельно, а ехать через неделю в таковой далекий путь с поздним возвращением до сегодня в предверии отлета жилищей мне не желалось.

Короче, поспала я часа 3 с не очень большим, быстренько умылась-собралась, успела в том числе выглянуть в окошко — вернее, «выйти» на свой мини-балкон и создать первейшие фотоснимки. Просто напросто обалдела от красоты и вида на охватывающие горы в утренней дымке и лазурное море. Я все же в темное время суток ничего не видела.

Ресторан открывался на завтрак в 7 часов, но, когда я обмолвилась администратору еще при заселении, что мне необходимо утром уже ехать на экскурсию и попросила позвонить мне — вдруг просплю по истечении дороги — на каждый случай в 6 утра, то он предложил мне к тому же позавтракать до отъезда. Короче, в 6 часов я уже завтракала! Мне сварили личный кофе, дали все незаменимое для бутербродов, в том числе подали горяченькое яичко! Стояла уже куча каждой новей выпечки, большое количество фруктов и моей излюбленной черешни. Понятное дело, еще не было всяких там каш-омлетов-сосисок, однако в подобную рань они мне и вовсе не требуемы были.

Ресторан выходит окнами прямо на море и пляж. К слову, отель располагается на пробный линии в замечательном участке, да к тому же со собственной пляжной зоной (на фото это не очень большой желтый домик в самом центре). Есть у него очередное преимущество — идеальный в населенном пункте рыбный ресторан, да к тому же с «мишленовскими звездными небесами».

В общем, утро посчастливилось. Машина приехала вовремя, внутри нее уже сидело некоторое количество человек возглавляемые гидом. До Палермо ехали длительное время, но время предшествующе незаметно — гид давала увлекательную путевую информацию и про то, что мы видели по проезжей части, и в общем — о Сицилии.

Напомню, что Сицилия – величайший остров Средиземного моря: не только лишь по площади, но и по численности — в пределах 5 миллионов человек. Омывается сразу тремя морями – Средиземным, Ионическим и Тирренским. Протяженность береговой линии в пределах 1500 километров. Форма Сицилии смахивает на едва ли не равносторонний треугольник, каждая сторона которого, условно говоря, составляет приблизительно 400-500 км.

История острова была начата еще в эру палеолита, о чем знаменуют археологические раскопки в пещерах Леванцо и Пеллегрино. Больше всего известен некрополь Панталика — это 13 век до н.э. ! Сицилия за свою историю видела всякие народы и цивилизации, что не по наслышке заметно и сейчас в культуре, архитектуре и в том числе кухне — но даже это чрезвычайно!

Уже 2800 лет назад на Сицилии возникли греки и карфагенцы. Через 500 лет остров стал провинцией Рима. Затем по очереди тут были то вандалы, то Византийская империя, то арабы. В конце концов, в 11 веке — уже отечественной эры — остров захватили норманны, затем, через 100 лет — короли Анжуйской династии. Спустя век на Сицилии правила уже Арагонская династия. Еще в будущем управление переходило от Австрии к Наполеону, а от него к королям Габсбургам. Народное восстание 1861 года под предводительством Джузеппе Гарибальди избавило остров от
Бурбонов — так Сицилия вошла в состав Итальянского королевства, а в 1947 году становится независимой частью Италии.

Остров располагается всего в 3 километрах от главнейшей Италии через Мессинский пролив — 20 минут на пароме. До Африки (Туниса) — 100 с лишним километров. Недалеко друг от друга располагается и Мальта — туда вполне можно было съездить на 1-дневную или 2-дневную экскурсию.

Вообще, от Катании до Палермо 210 километров. Эти населенные пункты — в случае если сделать больше карту острова, то увидите — находятся на его разных сторонах. Время в дороге, в случае если ехать напрямую через центральную часть острова по автостраде, в пределах 2 с половинкой часов. Но, как не прискорбно, за некоторое время до моего приезда по причине проливных дождей и, как результат, оползня — рухнула опора моста, в следствии этого его закрыли на неизвестное и длительное время восстановления.

В последствие довелось ехать вдоль побережья через Мессину: по крайней мере 320 км и едва ли не 4 часа пути. Плюс столько же до сегодня. Все утро и поздний вечер заняла проезжая часть. Но она радовала глаз. Очень большое количество яростной зелени и разноцветных олеандров, а значит и усыпанных сине-сиреневыми цветами палисандровых деревьев — жакаранды. Преимущество начала лета, когда растения еще не утомились от неимоверной жары в отсутствие дождей.

Невероятное ощущение произвели тоннели, проторенные сквозь горы один за другим… Кроме того, они двойные — в отдельности туда-обратно и двухполосные. Народ пытался в первую очередь полагать их, но по истечении сотого все уже окончательно сбились. Как сказала гид — на данном событии районе между двумя величайшими населенными пунктами Сицилии — их в пределах 200! Потрясающий контраст получается: ныряешь значит и дело в темными-претемную пасть тоннеля и выныриваешь на «свет божий»: туда-сюда, туда-сюда. Как бы и ландшафт все такой же: справа — море, слева — горы и долины, а картинка каждый раз другая оказывалась. Когда подобное происходит один раз, три или десять, то ничего особенного, а вот когда сотню и колоссальне, да к тому же огни встречных машин не вредят, то это уже как-то завораживает.

Проехали Мессину, остановок не делaли — торопились. Только бросили взор на Мессинский пролив между Калабрией и Сицилией, в котором в соответствии древнему мифу и обитали морские чудища Сцилла и Харибда. Остановку сделали в участке Милаццио. Это древний населенный пункт с собором X и прочностью XIII веков. Говорят, что конкретно в данном районе состоялась встреча Одиссея, высадившегося на берег, с циклопами. Во много раз вслед за тем, в 1860 году, в этом месте произошла всеми известная битва между войсками Гарибальди и армией Бурбонов — это уже более проверенный факт 🙂

Из Милаццо вполне можно попасть на Липарские (Эолийские) острова. Но даже это был один из наиболее желанных пунктов моего плана поездки на Сицилию — к сожалению, не удалось. Туры туда организуются не день за днем, и в мой единственно эмансипированный от других экскурсий день — его, к сожалению, как раз не было.

В составе островной команды 7 островов. И те, и другие вулканического происхождения. Особенно интересен остров Стромболи с одноименным, каждый день активным, вулканом. На островах есть фумаролы — не знаю, в какой мере они впечатляющи сравнивая с гавайскими, какие мы наблюдали за двенадцать месяцев до
этого, но все равно бы было интересно посмотреть.

Наконец, прибыли в Палермо — столицу острова и его крупнейший населенный пункт. Палермо расположен в долине, окруженной горами. Был основан еще 8 веке до н.э., и кто только не владел им в различное время: финикийцы, греки, римляне, готы, сарацины, нормандцы… — не буду вдаваться ни в каковые исторические экскурсы, потому как информации обо этом всем очень много. Скажу лишь только, что в состав объединенного Итальянского королевства Сицилия вошла в 1860 году, когда, благодаря поддержке Джузеппе Гарибальди с его «Тысячей», остров был освобожден от власти Бурбонов.

В пробную очередь завели знакомство с очень большим Кафедральным собором. Сооружение Собора выглядит чрезвычайно причудливо по причине большого количества архитектурных жанрей, каковые применялись в этом месте за 7 веков его строительства: арабо-норманнский, готический и классицизм. Фасады и портики собора с разных сторон чрезвычайно отличаются.

Интерьеры собора тоже поражают: мозаики, фрески, скульптуры, королевские гробницы, сокровищница, захоронения епископов и знатных людей, капеллы с ценными реликвиями, включая, и с мощами покровительницы населенного пункта — Святой Розалии.

На мраморном полу собора по оси север-юг проложена латунная линия меридиана с изображениями знаков зодиака (1801год). В полдень луч солнца через отверстие в каком-то из мини-куполов показывает на изображение соответствующего созвездия, в котором располагается солнышко в текущий день.

На просторной площади в пределах Кафедрального собора есть немало и прочих захватывающих объектов.

Далее мы пустились на огромную пешеходную прогулку по Палермо. Очень большое количество узких улочек, но в том числе по ним умудряются «проскользнуть» агрегаты. Ну а там, где предусмотрено передвижение транспорта, чрезвычайно узенькие или о-очень узенькие тротуарчики — доводилось идти «друг за другом» гуськом.

Так что, купленные радиогиды в таком случае были просто необходимы. Повесили приборчик «на шею», надели наушники и — красота! Не необходимо «кружить» вокруг гида — нет ощущения гурьбы, все слышно на приличном расстоянии и совсем не вредит уличный шум. Оттого, что я была одна, то мне таковой вариант подходил лучше: я имела возможность задержаться в нужных местах и совершать фотоснимки, в одно и тоже время слушая информацию и не поединкясь «оторваться от обслуживающего персонала».

По ходу экскурсии делали не очень большие остановки у захватывающих сооружений, памятников, мемориальных досок. Вот эта, так, например, приурочена к Гарибальди.

Заходили в немногие соборы и церкви, для того, чтобы полюбоваться их интерьером. И продолжали свой путь дальше…

На подходе к Кватро Канти (4-е угла) проезжую часть преградило громкоголосое многочисленное шествие: иммигранты настоятельно просили соблюдения их прав, предоставления рабочих мест и других благ.

Что касается «4-х углов», то это очень симпатичное местечко. Архитектурный ансамбль в жанре сицилийского барокко был замечен в 1620 году. Углы сооружений вроде срезаны, так что площадь лучше сказать смахивает на восьмиугольник.Нижний ярус фасадов украшен фонтанами, а средний — статуями испанских королей, верхний — статуями 4-х святых, а венчает фасад королевский герб. Недалеко располагается площадь Претория — очень
декоративный барочный ансамбль (15-17 век) с монументальным фонтаном.

Здесь же располагается городская мэрия и именно сюда направлялись демонстранты. Тут их уже ожидали здешние полицейские и представители муниципалитета.

Большой фонтан «Претория» (16 век) являет из себя композицию из целого ряда бассейнов разных размеров, окруженных статуями мифологических и сверхъестественных персонажей и животных. Фонтан носит неофициальное имя «Фонтан стыда» по причине того, что основное количество фигур изображены «в чем мама родила».

Вообще, гуляя по Палермо, необходимо заходить во все встречающиеся церкви и соборы — до того они отличны! Кроме того, застенчивый наружний вид строений довольно часто очень обманчив: заходишь в подобный беспричинно — «по проезжей части» — и замираешь от восторга. Очень приглянулась Церковь Марторана (12 век). Эта итало-албанская церковь славится своими византийскими мозаиками. Рядышком с ней — в строении, похожем на мечеть с 3-мя бордово-розовыми куполами, церковь Сан-Катальдо, построенная в арабско-византийском жанре.

Прогулка по Палермо доставляла высокое наслаждение. Одна достопримечательность сменяла прочую.

Время от периоды нам давали время, для того, чтобы купить сувениры или сделать попытку ту или иную обычную сицилийскую вкуснятинку.

Прогулялись через прекрасный парк с огромнейшими баньянами, бюстами и красавицами-жакарандами знаменитостей.

И снова шли вперед по маршруту…

.

Закончили мы экскурсию на площади Верди — композитора Джузеппе Верди. Главная достопримечательность данной площади — оперный театр Массимо, учрежденный еще в 1897 году. Это самый крупный театр Италии и один из наиболее легендарных на свете. На самый-самой площади довольно часто проходят любие увлекательные мероприятия и здесь все время много туристов. Здесь же и центр ночной жизни населенного пункта.

Вокруг площади много сувенирных торговых центров, ресторанов и кафе. Нам дали эмансипированное время и всякий отправился туда, куда хотел. Так, например, две дамы из отечественной команды здесь же зафрахтовали карету с лошадкой и отправились в Катакомбы капуцинов — в данном подземном монастырском склепе в открытом виде сохраняются мумифицированные или забальзамироваянныхе тела едва ли не 8000 человек, умерших в 16-20 веках.

Я же, по истечении не очень большой прогулки по окрестностям и приобретением сувениров, обнаружила привлекательную кафешку, где в первую очередь пообедала по системе «шведский стол», а затем — уже в другом участке, усугубила это местным десертом Briosche con gelato «мороженое в булочке» 🙂

Подводя итог знакомству с Палермо, могу уверенно сказать, что данный город-музей заслуживает хотя бы двух-трех дней нахождения в нем. Количество исторических, культурных, парковых памятников разных наций и в различное время живших тут, не может быть не поразить. Очень желательно как ни в чем не бывало, не торопясь, снова пройтись или проехаться по улицам Палермо, заглянуть в его дворцы и соборы, просто посидеть с бокалом сицилийского вина в уличном кафе…

Но мы обязались еще успеть до захода солнца посетить местечко Чефалу (Кефалу), каковое располагается приблизительно в часе езды от Палермо. Это прекрасный не большой городишко у подножья утеса, каковый нависает над ним как голова.

Заселение
основали греки в IV веке до н.э., отсюда и наименование от греческого Kefa или kefale, что означает «голова». На верхней части скалы вполне можно видеть руины замка (13-14 века), а в пещерах холма были выявлены свидетельства пребывания древнего человека.

Было интересно прогуляться по историческому центру Чефалу с его узенькими, вымощенными галькой и известняком, улочками.

В Чефалу есть некоторое количество захватывающих достопримечательностей и прекрасных дворцов, но особенно сохранился в памяти Кафедральный собор (12-13 век), который стоит на участке базилики византийского периода — кое-какие детали того часы хранены все еще.

Ведущей достопримечательностью собора Чефалу являются едва ли не 900-летние мозаики. Так, например, очень большая мозаика Христа Вседержителя. Пальцы его правой руки сложены для благословения, а в побочной руке он держит Евангелие.

Интересно было посмотреть «средневековую общественную прачечную», отгроханную в том районе, где поток воды с гор впадает в море. В 17 веке это место было убрано «под крышу».

В эпицентре населенного пункта есть пляж. А есть и неприступные лавовые берега.

Панорамные виды с его «возвышенных мест» тоже радовали взор.

Гуляя по улицам, я все высматривала магазинчики с местным деликатесом — боттаргой. Это прессованная засоленная вяленая икра тунца.В ход идет как угодно: и на брускетту, и в салаты, и с пастой. На ее изготовление уходит некоторое количество месяцев, так что цена боттарги довольно внушительная.Но пару крохотных кусочков я, понятное дело же, приобрела.

После Чефалу мы поехали в возвратный путь, ехать было еще в пределах 3-х часов. Но уже стремительно стемнело, так что запечатлевать что-то по проезжей части уже не удавалось.

Зато вполне можно было «подумать о жизни», чем я и занималась. То есть: жалела про то, что неразумно «отвела» на Сицилию всего 8 дней. В том числе при том, что я не планировала ни дня валяться на пляже — все равно, периоды на, хотя бы околое, первая встреча с островом явно недоставало. Что бы я сделала в противном случае?

1. На Палермо отвела бы 2 дня и обязательно с ночевкой там. Съездила бы посмотреть потрясающий Собор в Монреале, все стены которого укрыты золотой мозаикой и превосходными фресками. Он располагается совсем рядышком с Палермо.

2. Задержалась бы на два-три дня в Милаццо — о таком я уже упоминала — и съездила оттуда на некоторое количество Липарских островов. Особенно, на Стромболи, вулкан которого активен вот уже 20 тысяч лет и знаменит своими частыми — буквально непрекращающимися, крохотными извержениями, какие вполне можно созерцать из разных точек острова и с моря, находясь на судне. Особенно эффектно это все смотрится ночью.

3. Два-три дня отвела бы на Мессину. В первую очередь ознакомилась бы с самим потрясающим населенным пунктом, начало которому было положено в 8 веке до н.э. и воспетом в произведениях почти всех знаменитых людей, включая, Плутарха, Шекспира, Бокаччо…к слову, и в «Скифах» Блока… А затем на пароме перевезлась бы через 3-километровый пролив в Калабрию — самый-самую южную часть Апеннинского полуострова, именно тот «носок итальянского сапога». Утверждают, что это красивейшая часть Италии — реальный натуральный рай, еще не больше испорченный цивилизацией.

4. Один день потребовался бы на тур в Агридженто (Долина
Храмов) и Виллу дель Казале.

5. Еще вполне можно бы было съездить на одно- или 2-дневную экскурсию на Мальту — таковые поезки с Сицилии туда устраивает много туристических фирм.

Короче, прикиньте сами, сколько дней мне еще недоставало для полного счастья 🙂

Еще из дома я успела предварительно прийти к соглашению на предмет экскурсий с несколькими туркомпаниями… Из тех, что функционируют на российского туриста, активная переписка была с Инной из «ТРИС-Т» и Ириной из «Планета Сицилия». Обе очень старались мне прийти на выручку, но задачей было то, что сезон только начинался, а экскурсии гарантировались лишь только при определенном числе желающих поехать. Возлагала я мечты и на скандинавские турфирмы.

В общем, до последнего момента трудно было быть в курсе что-то скорее всего. В следствии этого доводилось сразу вести переговоры со почти всеми. Думала в том числе, что вполне вероятно придется обратиться и к частному гиду. Стала выяснять положение дела и категорически отказалась от данной идеи: умопомрачительные цены! 1-го человека везти невыгодно, так что оплата берется фиксированная — в рассчете на целого ряда.

Угарный вариант — аренда агрегаты. Но вновь же, единственной — в том числе при солидном водительском стаже и в отсутствие «топографического кретинизма» в голове — этого не желалось выполнять. Разве вполне вероятно бы было в таком случае расслабиться, попить вина, поглазеть вволю вокруг и пофотографировать по проезжей части?! Нет. Идея эта в том числе не обсуждалась.

Так что, окончательно все разрешилось уже только на Сицилии. Доводилось держать связь по смс, электрической практическе или телефонному аппарату. В последствие, только один день мне не посчастливилось «закрыть поездкой», а так обнаружила варианты и ездила с разными турфирмами.

Тем временем, мы уже миновали и Милаццо, и Мессину…

В отель я возродилась уже к самому концу ужина, откушала эту всю вкуснятину с бокалом-другим «домашнего вина» с одноименным названием — как у отеля — Sabbie d´Oro.

В номере перво-наперво открыла балкон и увидела такую же иллюстрацию, что и рано утром, только уже в свете ночных огней. Все следующие дни тем же заканчивался и начинался любый мой день…

Вот так прошел мой 1-й день на Сицилии — не так ли, очень плодотворно?!

Я уже говорила, что Сицилия обладает особенный статус и представляет собой автономным регионом со своим гербом, флагом, но, генеральное, собственным парламентом. Символом Сицилии представляет собой Трискелион (от греческого — трехногий) — это стародавний символический знак: три бегущие ноги, исходящие из единственной точки. Такая, что-то типа, трехлучевая свастика с массой всяких олицетворений. Так, например, это символ «бега часы» и движения солнца: восход, зенит и закат.

Трискелион представляет собой неотъемлемой частью сицилийского флага и располагается в его середине, на стыке желтого и красного перелей. Вы все же незабывайте, что остров по личной форме как раз смахивает на треугольник? В свое время на трискелионе изображалась голова Медузы Горгоны, которая имеет змей вместо волос. В настоящее время змей заменяют колосья пшеницы — они вроде символизируют плодородие и изобилие острова.

Но в каком-то из путеводителей видела иное освещение — будто это стебли чертополоха с соцветиями, какой на языке геральдики говорит про то, что никто не может быть
безнаказанно обидеть его владельца. Может быть в следствии этого данный остров ассоциируется у нас с наркомафией?!

Как раз на другой день у меня планировалась поездка на весь день с именем «Крохотная Италия», единственной из тем каковой и было первая встреча с историей сицилийской мафии: истиной и мифами о ней.

Утро началось с любования окрестностями и приятным завтраком.

В 8.30 за мной приехали и — вперед! Вернее, наверх! Поражает?!

Мы прибыли в чрезвычайно привлекательную деревушку Форца-д’Агро, где снималось большое количество кинофильмов и, например, «Крестный папа».

Гуляли по узким улочкам, заглядывали во внутренние дворики…

Наслаждались красивыми панорамными видами на горы и море. Лично у меня есть возможность заниматься этим очень долго.

Узнала огромное количество занятной информации о мафии и осознала, что в прошлом — из кинофильмов, литературы и прессы — весьма однобоко представляла себе грандиозность данной уголовной организации, ее структуру, законы, кодекс поведения… Это и в общем, и например — по сицилийской Коза ностра ( в переводе «наше дело»).

Сицилийская мафия родилась в первой половине 19 века, а всего лишь через сто лет обратилась в интернациональную учреждению. А все же начиналось все с обычного «рэкета» и прикрытием владельцев, так, например, апельсиновых и лимонных плантаций. Слово «мафия», как оказалось, тоже насчитывает по разным версиям много значений — тема захватывающая и пространная, так что не стану развивать ее дальше. Всего лишь приведу в виде вывода вестимое выражение: «мафия — бессмертна» 🙂

Говорят, что здесь, в деревенском баре Эден («Рай») на городской площади предпринимают самый-самые лакомые канноли на Сицилии — хрустящие вафельные трубочки с начинкой из сыра маскарпоне с разными вариациями. Моя была со легендарным сицилийским крепленым вином «Марсала» и фисташками.Ням-ням!

Потом нам предстоял спуск вниз по горным серпантинам, а это было еще страшнее, чем подниматься.

Лучше была видна Этна — туда я планировала поехать уже на другой день.

Но пока мы начали еще один подъем по серпантину и прибыли в горную деревушку Кастельмола. Оставили машину на стоянке и уже пешком стали подниматься по лестницам вверх, потом стали петлять по узким улочкам…

Обнаружили последние крохи ветхой крепости и тут таковой суперавтомобиль — его владелец в эту пору зашел в какую-то контору рядом.

Везде продавались никакие подарки и сувениры, включая, весьма забавные.

В Кастельмоле предпринимают будто бы лучшее миндальное вино на Сицилии. Ну как было не продегустировать, а то и не купить его жилищей для сицилийской вечеринки? Но что из этого вышло — превзошло все ожидания! Перед тем как смотреть фото дальше — уберите от экрана не достигших совершеннолетия детишек :)Оказывается, что бар Turrisi, куда мы зашли, «специализируется» на теме фаллоса.

Он тут повсюду в разных видах, формах, размерах и назначениях: от внутреннего убранства до меню. Сделан из разных материалов — практически до марципана или макаронных изделий. Учреждение располагается на целого ряда этажах, и везде господствует фаллос. Подобную концентрацию детородного органа просто немыслимо себе в том числе было до этого представить:) Вино на пробу — для смелости, скорее всего! — наливают при входе и лезь потом наверх на
эротическую экскурсию.

Кстати, вино как выяснилось и впрямь чудесным. Я снова «взяла добавку» и уселась на вот данный стульчик за вот данный столик, для того, чтобы проделать фотоснимки столешницы, меню и салфеток.

Изучая потом альтернативные столики и кинофильмы, обратила внимание, что киносюжеты на них буквально не повторяются. При регулярном посещении заведения и сидя за разными столиками, вполне вполне можно со временем теоретически изучить почти все позы Камасутры, попивая при всем при этом одноименный коктейль. Не упустите из своего поля зрения юмористическое изображение пенисов представителей разных стран мира — вам каковой колоссальне пришелся по душе?!

А в случае если серьезно, то при таком варианте фаллическая символика бара никак не связана с чем-то вульгарным или пошлым. Известно, что фаллос представляет собой предметом культа почти всех народов и символизирует мужское плодородие и начало свежей жизни. В течении веков сицилийская и греческая культуры были тесно переплетены, а, как известно, в греческой мифологии бог плодородия Приап изображался с гигантским половым членом в состоянии пожизненной эрекции — убедитесь сами в такой же Википедии, в случае если не верите 🙂

Гид рассказывала историю про то, как «очень давно» бездетные муж и жена смогли именно здесь зачать человеческое дитя, и с той поры Кастельмола стала иметь в данном смысле отзывчивую славу. Что касается современностей, то бар Тирриси передается уже более полувека из поколения в поколение, а эти все фаллосы формируют специальную атмосферу и поднимают настроение. И практически никакого негатива, честное слово!С террасы бара открывается поразительный вид на все прибережье.

Перед уходом из бара я еще посетила туалет, каковый тоже не разочаровал:) В том числе сама там засветилась в зеркале.

Пора было уже отправляться дальше. По проезжей части к автобусу заблагорассудилось закусить выпитое вино и полакомиться местными канноли. После бара они тоже появились как-то немного похожими на двухголовые пенисы, да еще в пределах них стояла табличка Non toccare — «Не трогать» 🙂 А рядом продавали керамические канноли — подарочные магниты.

Вот подобный очутилась Кастельмола… Затем мы поехали по серпантину вниз.

Впереди было первая встреча с Таорминой. Вы не слышали о Таормине?!! Так вот, «всякий уважающий самое себя» турист, приезжающий на Сицилию, просто обязан увидеть данный милейший городишко, который расположен на террасе склона горы Тауро 🙂 Таормина считается самым посещаемым и престижным местом на Сицилии.

Мы начали еще один подъем, и вновь — чем выше поднимались в небеса, особенно прекрасную панораму наблюдали кругом…

Повсюду цвели кактусы — ни разу в прошлом не видела такого изобилия их желтых цветов.

Да и в самый-самой Таормине все утопало в разных цветах.

Оставив машину на стоянке, мы пустились знакомиться с городком, способным предложить гостям не только лишь единственные историко-культурные достопримечательности и замечательные пейзажные панорамы, но и повышенную атмосферу итальянского романтизма и сицилийской роскоши.

Сначала здесь присутствовала общая экскурсия, а потом мы получили 2 часа свободного часы. Почти все сразу сказали, что не вернутся к посланию автобуса и останутся в Таормине до позднего вечера. В случае если бы я
была не одна, то в обязательном порядке поступила бы помимо прочего…

Во все времена Таормина считалась жемчужиной Сицилии. Состоятельная публика и королевские отличительны (так, например, Николай II) облюбовали данный лечебно-оздоровительный комплекс в 19 веке. Тем не менее, еще 2 тысячи лет назад древнегреческий философ Эмпедокл сказал, что «люди здесь строят каменные дома с таким расчетом, будто они будут жить вечно, а употребляют в пищу на пирах так, словно завтра умрут».

Впрочем, и сейчас Таормина считается самым элегантным и шикарным курортом, здесь много пятизвездочных гостиницей, есть бутики самых ведущих мировых брендов, масса вероятностей для энергетической ночной жизни. Стоит отметить, это все не всем по карману, но можно хотя бы просто пройтись по улицам-площадям, полюбоваться дворцами и соборами, посидеть в парке или у одного из фонтанов, насладиться панорамой на берегу…

Можно зайти в один из храмов или музеев…

И продолжать путь, пройдя городишко как бы насквозь…

Говорят, что Сицилия — это рай для любителей сладкого и самый-самый сладкий регион Италии. Многообразие всяких сладостей и десертов здесь, в действительности, впечатляет. Объясняется это двумя причинами. В первую очередь, культурно-историческим прошлым Сицилии — вы же незабывайте, каких только народов с их традиционными кухнями тут не перебывало в всякие времена. Так же, тем, что здесь, на Сицилии, благодаря природным условиям, растет почти все — о таком я еще расскажу вслед за тем.

Особенно меня поразили фрукты марторана — марципановые фрукты. Просто не верится, что они не реальные! Поступают это все из марципановой массы с добавлением ванили, лимонного сока, сахара. Затем умелицы расписывают это все вручную. Процесс трудоемкий и долгий, так что и цена соответствующая.

И не только лишь фрукты — мне как будто, из марципановой массы здесь предпринимают имитацию чего угодно — кура, рыба, сосиски, яйца, чеснок, чернослив, картошка фри, перец и прочее-прочее… Реальные произведения искусства получаются, не правда ли?

Сицилийская кухня обладает много отличительных отличительных черт, но и обычные итальянские блюда — самый-самые разнообразые пиццы и брускетты — там пользуются популярностью в первейшую очередь.

Однако, мне желалось чего-то более изысканного и я посетила вот это очаровательное кафе в эпицентре Таормины. Ну еще пару раз на протяжении дня давала возможность себе съесть мороженое — которое лакомое оно там!

Таормина была основана в конце 5 века до н.э., а немногим вслед за тем здесь был построен Античный театр на 10 тысяч зрителей. Для этого в том числе довелось выравнивать гору. В римскую эпоху театр был переделанный для гладиаторских боев.

С верхнего яруса театра очень хорошо просматривалась другая сторона побережья — мы видели уже ее из Кастельмолы.

Вечерело, пора было спускаться с гор вниз… Очень красивый день, масса позитивных эмоций — что еще нужно человеку для радостного отпуска?!

В ресторане отеля в данный вечер была заявлена сицилийская кухня — заказывай все, что душа пожелает. Я заказала на пробу окрестную пиццу Джардини-Наксос. Она так и именовалась. Явилась с баклажанами и руколой — приглянулась и вкусом, и необычностью.

Перед сном запечатлела Кастельмолу и Таормину в свете ночных огней прямо с балкона собственной
кельи — видите, как они размещены на вершинах гор ярусами…

Утром повторила снимок — все, где я побывала в предверии, было еще в утренней дымке…

После раннего завтрака — снова в дорогу! Меня ожидало первая встреча с самым высоким (3350 м) действующим вулканом Европы — Этной.

Сначала мы очень недолго ехали по трассе вдоль побережья, но потом свернули вглубь острова и начали колесить по многочисленным крохотным живописным деревушкам, кое-где делали не очень большие остановки.

Местность эта называется «Лимонная Ривьера» — наименование дали очень большие лимонные плантации, размещенные повсюду на склонах гор. Но здесь растет и много чего другого: виноградники, всевозможные фруктовые деревья, оливы, миндаль, фисташки и прочее, все же здешняя почва, благодаря обилию микроэлементов и минералов из лавы и вулканического пепла, только лишь плодородна. Плюс нежний среднеземноморский климат. Вот подобный оригинальный природно-климатический расклад получается.

Закрывая тему о сельском хозяйстве, сразу еще скажу, что из пшеницы, выращиваемой на Сицилии, получаются одни из лучших из лучших сортов макаронных изделий. Реальным символом Сицилии представляет собой «кровопролитный апельсин» — сорт «Сангвинелла»., каковый гурманы-знатоки именуют лучшим апельсином на свете.

Но в случае если про лимоны-апельсины-орехи я знала и в прошлом, то информация про то, что здесь выращивается еще очень большое количество инжира/фиги и каки/хурмы — меня удивило. Еще в количестве местных деликатесов — цветки кактуса опунции. Процветает пчеловодство и цветоводство. Так, например, я в данный день перепробовала на стоянках значительне десятка разных видов меда, а парочку баночек — фисташкового и миндального — в том числе привезла жилищей.

Постепенно, по мере продвижения к горам, ландшафт стал меняться. Мы побывали на участке целого ряда деревень, какие до конца были погреблены лавой в всякое время. Видели памятники, смонтированные или в память погибшим, или в благодарность за роскошное избавление — как, так, например, вот данный — Деве Марии. Повсюду продавались сувениры, которые сделали из застывшей лавы.

Затем проезжая часть ,кто бы мог подумать, стала напоминать «лунные ландшафты».

Наконец, приехали на высоту 2000 метров. Здесь располагается один из кратеров. Много разных торговых центров и кафе. Красивые виды.

Часть народа из автобуса осталась здесь, а прочие пошли к билетным кассам. Было два варианта: приобрести билет на высоту 2500 метров или на высоту 3000 метров. Понятное дело, жаждущие могли бесплатно сами пойти пешком вверх по дорожке, но для этого требовалась отличная физическая подготовка и большое количество времени. Лично я сразу купила билет полностью.

Пробный этап мы преодолели в кабинах подъемника. Сочувствовали (или завидовали?) тем, кто под нами поднимался к вулкану на своих 2-х…

Наверху была возможность зайти в туалет, выпить в кафе чего-нибудь горячего перед следующим подъемом и в том числе взять в прокат душевную непродуваемую одежду. Часть людей вновь же отсеялась: остались любоваться окружающими видами отсюда, ну а прочие послались на посадку в особенные мини-автобусы.

Начался еще одной подъем. Снег под вулканическим пеплом напоминал зимнюю иллюстрацию в большом населенном пункте. А смельчаки
продолжали свое восхождение и на данной высоте.

Наконец, на высоте 2920 метров нас высадили на особой площадке и проинструктировали.

Дальше предстояло идти пешком вместе с проводником. Вверх-вниз, вверх-вниз… Температура была немногим выше нулевой отметки градусов, ну или так казалось на ледяном ветре.

И как же без селфи ?! Я в собственной нетяжелой х/б рубашонке, шортах и летних тапочках выглядела там так 🙂

КРАСОТА!

Когда поднялись еще выше, то и впечатлило еще колоссальне.

Вот так сверху выглядела проезжая часть, по каковой мы приехали сюда на джипах.

Кстати, огромное количество было велосипедистов — необходимо было видеть, каковые трюки они там выделывали наперегонки!

В некоторых местах из-под земли шел пар, и земной шар тут была очень горячая — приятно был погреть замерзшие руки и ноги.

К джипам можно было возвращаться в «свободном темпе», поскольку они отправлялись вниз по мере заполнения. Этна к этому периоды совсем спряталась под облаками.

Перед тем, как отправиться на фуникулере вниз, я еще зашла в магазин приобрести сувениры. Насмотрелась на то, что творят из лавы и кое-что приобрела.

Потом утвердилась дегустировать различную всячину, которая сделана из того, что растет на склонах Этны, и некоторое количество баночек — особенно понравившегося, купила. Так, например, фисташко-оливковый соус к мясу или на хлеб и сухой набор специй для приготовления пасты по-сицилийски.Здесь же можно было сделать попытку различные ликеры, каковые очень известны на Сицилии. Особенно, лимончелло. Они есть разных брендов, но именно здесь они все были фирмы FICHERA. И именно ликеры данной фирмы — из всех опробованных за экскурсию — появились мне самыми приятными. Особенно, фисташковый и миндальный.

Но обязательный «спиртный хит» покупок здесь — это «Этна». Особенно ее 70-градусная версия, да еще в случае если в бутылочке, декорированной лавой. Ярко-красная огненная жидкость — ну прямо как лава из жерла вулкана 🙂 Чрезвычайно приятная и мягкая, с ароматами сицилийских трав и цитрусовых — пользовалась очень большим спросом у посетителей на пирушке дома, никто в том числе не имел возможности поверить, что она, в действительности, такая крепкая.

Пора было уже возвращаться вниз к автобусу, и я, усевшись одна в кабинку, послалась в противоположный путь.

Только-только успела забежать в кафешку Rifugio Sapienza взять «сухой паек», каковый нам предусмотрела обслуживающая в данный день тур.фирма Finnmatkat, для того, чтобы пожевать в пути. Мне было очень кстати, для того, чтобы закусить весьма крупную дозу горячительных напитков, каковую я «надегустировала» в торговом центре на высоте 2500 метров. Кстати, место это и, например, кафе, вот так выглядело в период одного из извержений Этны (фото с полученной там открытки).

Бросив прощальный взор на Этну, пустились «по домам». Несмотря на то что обратно мы ехали по высокоскоростной проезжей части, никуда не заезжая, в отель я возвратилась уже в темноте. И перво-наперво пустилась в душ — отмывать самое себя, одежду и, особенно, светлую обувь после хождения по горам, снегам и лаве. Но все это ерунда, все же поездка была хорошая!

Кстати, в первой половине декабря — я как раз начала готовить фотоснимки к своему повествованию — данный центральный кратер вулкана выбросил фонтан лавы на
километровую высоту, был в том числе закрыт «мой» аэропорт в Катании.

На ужин в тот вечер в отельном ресторане как был и останется огромный «салатный стол» плюс угощали эскалопом в очень вкусном соусе и пастой с томатами и базиликом. На десерт — фрукты в ассортименте.

И вновь еще один день, и недавние колосальные планы. Предстояла поездка через долину Алькантара, следовательно, возможность увидеть еще совсем приятелую Сицилию. Очередным из пунктов программы было посещение пользующейся популярностью ярмарки в городишке Рандаззо.

В агрегате нас было некоторое количество человек возглавляемые гидом. Водитель едва ли не сразу взял направление вглубь острова.

Люблю ездить на экскурсии со скандинавскими турбюро: сразу снабжают картой маршрута и брошюркой с путевой информацияй на нужном языке, в случае если не разумеешь того, на котором вещает гид. Мой говорил на шведском, из которого у меня в лексиконе только «словарь туриста»: привет, пока, спасибо. Но в моем «путеводителе» по часы продвижения маршрута было все то, что в эту пору говорил гид в микрофон.

Первая остановка была в очень красивом районе — ущелье реки Алькантар — какое носит славу самого увлекательного природно-геологического монумента на Сицилии.

Русло реки Алькантар в свое время создали потоки лавы с Этны в период извержения одного из малых кратеров вулкана – Моджо. Можно было спуститься вниз в ущелье и прогуляться там между его двумя высокими лавовыми стенами. Но я предпочла остаться на верхней площадке — мне этого было вполне достаточно. Высота естественного каньона составляет 25 метров, ширина от 2 до пяти метров.

Длина ущелья – 6 километров, а длина самый-самой реки — значительне 50 км. Короче, чтобы увидеть ущелье и реку во всей красе: ее массовые пороги-перекаты, водопады, оригинальные базальтовые утесы — нужен бы был весь день, а в наш маршрут это уже не входило. Кстати, Алькантара – только одна река на Сицилии, которая не пересыхает в летний период. Интересно, что ее воды в том числе в самый-самую тропическую пору остаются очень холодными.

В кафе-магазинчике было много различных дегустаций: от вина, мармеладов и джемов до колбас, соусов и сыров, чем мы решили воспользоваться в виде 2-го завтрака. Ну и не обошлось без захватывающих покупок для дома.

Долина, по какой протекает река, помимо прочего носит имя Алькантара и интересна большим количеством редких растений. Но еще ту проезжую часть, по какой мы ехали, именуют «винной недешевой» — здесь очень большое количество виноградников. И не только.

Минимальные заселенные пункты оставались позади. Мелькали сады и плантации с фруктовыми деревьями: персики, абрикосы, черешня… Кое-где мы делали малые фото-стопы.

Наконец, после подъема на высоту приблизительно 750 метров, мы прибыли в Рандаззо (Рандаццо) — совсем не большой городишко на склоне Этны. Не большой, но очень знаменитый и устаревший, все же его основали еще в 6 веке до н.э.

Шокирующе, что Рандаццо один из редких поселков, какой ни разу «не трогала» лава Этны. Поэтому — в Рандоццо спасены древнейшие архитектурные объекты и симпатичные церкви. Не имела возможности удержаться и снова не сфотографировать Этну — ее северный склон в 15 километрах был прекраснейше виден.

Мы оставили машину на стоянке, получили карту с предлагаемым экскурсионным
маршрутом и записанной желтым маркером недешевой обратно как нельзя кстати встречи через пару часов. Исторический центр Рандаззо образован переплетением улиц, вымощенных черным вулканическим камнем.

Но сначала нас повели «закусить и выпить». Мы пришли в один очень миленький общесемейный магазинчик Salumeria II Buongustaio. Магазинчик-то был не очень большой, но угощали нас там местными деликатесами только лишь очень хорошо! Нас было всего 7 или 8 человек, а вина-закусок — сами видите. А радушный владелец все подносил и приносил, доливал и разливал. А которой хлеб свежайшей выпечки там был!

Можно было в том числе выйти и посидеть со бутербродиком и стаканчиком за столиком на улице. Дегустировали помимо прочего сладости, джемы и мед.Так что, мы там на много времени задержались с данной дегустацией. Особенно приглянулись сыр и колбаса — оба с фисташками и новый неумолимый сыр долгого созревания — на подобии реального пармезана, только еще вкуснее:) Понятное дело же, купила их жилищей. Очень рекомендую это место для посещения — отыщете по карте (буква C).

Рандаццо окружен 3-километровой стеной, сбереглось некоторое количество ворот и башня — так что в том числе нынешний город можно ознаменовать средневековым — это редкость! Древнейшие церкви и дворцы соседствуют с археологическими музеями, а узкие улочки с просторными площадями.

Радует взор панорамный вид сверху на окрестности.

За час-полтора я обошла все главные достопримечательности, не заходя, понятное дело же, по причине недостатка периоды в музеи.

Рандаццо на протяжении целого ряда веков был третьим по величине населенным пунктом на Сицилии после Палермо и Мессины. Да еще и находился на стратегически важном пути из Палермо в Таормину.

Сюда, в укрепленный город-крепость, купцы свозили свой товар, какой доставляли корабли в порт недалеко от Таормины. Так что, Рандаццо выполнял роль такого «города-склада». Вот почему воскресная ярмарка в Рандаццо все еще традиционно притягивает сюда большое количество людей со всего острова.

Забежала и я сюда на полчасика, прибарахлилась в вещевых рядах, купила не дорогих «витаминчиков» во фруктовом рынке (у нас в Наксосе они стоили в 2 раза дороже, а в Таормине и во все 3) и помчалась к автобусу. Пришла не финальной 🙂

Дальше мы поехали знакомиться с виноделием. Как уверял гид и моя «путевая брошюра», Сицилия представляет собой главным поставщиком вин в Италии. Углубляться в данную тему не буду, информации о таком от квалифицированных работников уйма, в случае если кому интересно и нужно.

Сначала завели знакомство с процессом закладки виноградников и уходом за ними — иначе говоря, виноградарством. Побывали в некоем интересном участке, где в «виноградном» амфитеатре местные обитатели собираются на различные мероприятия и концерты, здесь же проходит всеми известный праздник сбора урожая винограда — ВЕНДЕММИЯ. Это все происходит в перспективе гор и долины с виноградниками.

Потом нас познакомили со всем производством вина: от давки винограда до хранения готовой продукции.

Все это располагалось «в подземелье». Здесь же был что-то типа музей виноделия, а все коридоры между помещениями были оформлены каждимы тематическими произведениями искусства в подходящей подсветке.

Дальше мы пошли знакомиться с процессом разлива
и упаковки вин.

Экскурсию нам проводила жена молодого хозяина винодельни. Данный общесемейный бизнес перешел к нему от отца. Их фирма и торговая марка Patria насчитывают хорошую репутацию не только в Италии, но и во почти всех других странах мира. Каждый год они производят в пределах 1 миллиона литров вина.

Настояще, что потом мы пошли на дегустацию. Закуской нас здесь не особенно баловали выбор был не очень большой, но без ограничений: каждый день подносили новехонькие тарелки с хлебом-сыром-колбасой-оливками. Кстати, забыла сказать, что семья обладает еще оливковые плантации и занимается помимо прочего этим бизнесом.

Зато с вином не было практически никаких проблем. Лично я попробовала вот эти: по некоторое количество видов белого и красного вина.

На десерт нам предложили безалкогольного шампанского, впоследствии мы еще угостились черешней прямо с деревьев. Кто хотел — мог купить вино в магазинчике. Все очень красиво и надежно упаковывалось в особенные коробки или контейнеры.

Несколько вин данной торговой марки обладают очень элитные награды.

Ну а цены в евро — видите сами: бутылочка 1996 года стоит 183 евро. Так это там, а в торговых центрах станет во много раз дороже. Так, например, за вот это красное вино «Этна» по 30 евро у самое себя дома я бы уже заплатила колоссальне 40 евро!

Во дворе винного завода мы увидели раритетный автомобиль Fiat 500, каковый выпускался с 1957 по 1975 год и, имея всего 3-метровую длину, был очень дешев и практичен, считался одним из первых «крохотных городских автомобилей». Конкретно этим пользовалась свекровь теперешней хозяйки — нашего экскурсовода. Он и все еще от случая к случаю участвует в особых юбилейных пробегах.

Спустя 30 лет — в 2007 году — компания «Фиат» начала производство на вид похожего автомобиля под таким же названием Fiat 500. Его я потом тоже видела неоднократно в разных местах.

Полный день нашего знакомства с роскошней долиной Алькантара подходил к концу, пора было возвращаться к местам личной краткосрочной дислокации. Но по проезжей части мы еще неоднократно делали остановки в разных местах.

Очень желательно, так, например, задержаться и посмотреть подольше процесс создания картин из цветов. Я бы охотно и приняла участие внутри него!

Можно бы было посидеть в прохладе вот данной симпатичной церкви и понаблюдать за милым крохотным сицилийцем…

А вот в данном кафе совершают будто бы самый-самые лакомые миндальные печенья — настояще из миндаля, тоже выращенного на склонах Этны. И правда — вкуснятина! Сверху — хрустящая корочка, а в глубине — мягкая миндальная масса… Купила полную коробку жилищей. Но и обычные канноли с самыми разными начинками там тоже были.

Возвращались по домам уже в богатой темноте. И тут таковую красоту запечатлела с балкона своего номера.

На ужин в тот вечер к салатному столу подавали еще томаты с моцареллой и тунец с луком и мятой. Плюс тортик на десерт.

Этот великолепный день в чрезвычайной долине Алькантара войдет в историю моих странствований еще и как экскурсия с величайшим количеством дегустаций — честное слово! Я тут прикинула приблизительно — удалось в целом под сотню: вина, сыры, сладости, колбасные изделия, хлеб, орехи, мармелады, оливки, выпечка, джемы, мед… Разделим на 10 часов экскурсии: по десять дегустаций в час — одна в
любые 5-6 минут 🙂 Вот таковой мой в настоящее время непосредственный рекорд!

Последующие огромные экскурсии у меня были в Катанию и Сиракузы. Очень красивое утро. Живописная проезжая часть. Что быть может радостнее для туриста?!

На этот раз я ездила с туристической компанией ТРИС-Т.

Катания — это 2-й по величине город на островке после столицы Палермо. Он был основан греческими колонистами в 8 веке до отечественной эры.

Катания располагается у подножья южного склона вулкана Этна. Этот город-легенда разрушался десяток раз, но все время, как принято говорить, «возрождался из пепла». Это выражение подходит к нему только лишь заслуженно.

Большая часть города — и дома, и мостовые — была сооружена из вулканического камня, лавы. Не даром его именуют «темный город». Но здесь много и парковых зон.

Во время огромный пешеходной экскурсии мы завели знакомство со всеми главными достопримечательностями Катании. Номером один в списке запоминающихся мероприятий стало посещение рыбного рынка — кстати, самого преклонного возраста на Сицилии. Всякая-разная рыба, морепродукты, ракушки… Народ приходит сюда как на экскурсию.

Но, понятное дело же, самое большое ощущение произвели очень большие тунцы, эффектные рыбы-мечи и их брутальные разделывальщики.

Фруктово-овощные ряды здешнего рынка и просто продавцы-лоточники на улицах.

Символом города представляет собой Фонтан Слона. Слон из лавового базальта — говорят, из цельного куска — держит на личной спине египетский обелиск. Считается, что слонов на Сицилию завезли арабы. Однако вдруг же можно увидеть и христианские атрибуты, так, например, пальмовую ветвь или крест… Увлекательный монумент и фонтан в общем — их детали с разных сторон можно рассмотреть на фотоснимках.

Фонтан Слона располагается на Соборной площади, которая представляет собой «сердцем» Катании. Здесь масса и всего другого увлекательного, начиная с необычных светильников и заканчивая сооружениями в жанре роскошного сицилийского барокко. На площади имеют схожесть три ведущие улицы Катании.

В первую очередь обращает внимание превосходный Кафедральный собор (11 век), он же Храм Святой Агаты — эта святая мученица представляет собой покровительницей Катании. Кафедральный собор представляет собой величайшим храмом Сицилии.

Внутри Кафедрального собора есть капелла Святой Агаты, которая обрамлена фресками 18 века. В крипте покоится рака с мощами покровительницы Катании. Помимо этого, в храме находятся захоронения целого ряда сицилийских кардиналов и монархов, композитора Беллини, много древних фресок

Еще во время подготовки к экскурсие я наметила себе увидеть три самых легендарных фонтана Катании, два из которых как раз и находятся на данной Соборной площади. О фонтане Слона вы уже сами понимаете, а 2-й — это фонтан Аменано (1867).

Фонтан выполнен из мрамора. Над его чашей возвышается фигура красивого обнаженного молодые люди, а по обе стороны от него внизу – две фигуры Тритонов с раковинами на плечах. Молодой мужчина олицетворяет реку Аменамо, на побережье каковой была основана Катания. Как не прискорбно, фонтан находился на реставрации, так что мне посчастливилось взглянуть на него только через щели между кусками пленки.

От Соборной площади мы послались к крепости Урсино – это реальный
средневековый замок 13 века с башнями и внутренним двором, окруженный рвом. В свое время крепость служила не только оборонительным сооружением, но и парадным дворцом короля.

После этого я все же приняла решение оторваться от обслуживающего персонала — желалось перемещаться как можно быстрее, для того, чтобы успеть увидеть все запланированное. Узнав, где, когда и во сколько состоится отправка автобуса, я помчалась по черным улицам города… У меня был приблизительный маршрут, а для поддержки я использовала картовый путеводитель OTAVA. Последние несколько месяцев я как-то «подсела» именно на эту серию для странников.

Было много подъемов и спусков. Кое-где виделись увлекательные места для отдыха.

Отдельные улицы утопали в цветущих деревьях и там был великолепный аромат.

Очень приглянулось строение театра Массимо Беллини (1890). Винченцо Беллини — величайший композитор, автор большого количества опер — именно тот, какой погреблен в Кафедральном соборе. Здесь же расположен музей композитора.

Вообще обстановка здесь была наиприятнейшая. Фонтан, цветущая жакаранда… Заблагорассудилось в том числе селфи выполнять, для того, чтобы запечатлеть самое себя в данном приятном участке.

Продолжила прогулку по черным улицам Катании… В какой-то момент попала на огромную торговую улицу, но меня это вовсе не интересовало, так что сразу свернула с нее. Кстати, Катания считается на Сицилии отличным местом для шопинга.

У меня оставалось часа полтора-два до отправления автобуса, в следствии этого пора было уже «загругляться», что я и сделала. Кроме того так, как мне это все время нравится воплотить в жизнь после не очень большого знакомства с новым местом. То есть: сделать попытку отыскать противоположный путь уже без карты, а только надеясь на свою интуицию и зрительную память.

Короче, пришла и шла-шла. Как раз к Соборной площади.

Зашла в один огромный подарочный магазин. Купила там футболки с сицилийской символикой для собственных любимых представителей сильного пола и мальчишек. Еще открыток для традиционных приветов родным и товарищам. Вот только за марками довелось идти в иное место — как оказалось, их продают только на практическе или в табачных торговых центрах Tabacchi/Tabaccheria.

Зато рядышком с табачным торговым центром нашла отличное кафе, где и провела минувшие тридцать минут с вкуснейшим сорбетом и чашечкой крепко заваренного кофе. Кроме того еще и с видом на — распознаете ?! — Кафедральный собор. Сделав прощальное селфи на его фоне, помчалась к автобусу.

И вновь туннели…один за другим…

Очень приглянулась поездка и в «белый город» — так именуют Сиракузы. В разных источниках этот город именуют то Сиракуза, то Сиракузы — на указателях было так.

Уже при въезде в город мы привлекли внимание на это необыкновенное строение. Как выяснилось, что это сантуарий/святилище Плачущей Мадонны. Построили храм в 1994 году. Его высота 74 метра, плюс шпиль с 20-метровой бронзовой статуей Мадонны. Внутри храма сбереглись руины римского храма. Здание среди народа именуют «соковыжималкой для цитрусовых» — в действительности, похоже!

Сиракуза была основана коринфянами в 734 году до н.э. С той поры в населенном пункте сбереглось большое количество бесценных памятников истории: величайший на Сицилии Античный театр, Римский
амфитеатр, алтарь Иерона, греческий замок Эуриал и большое количество других. Не даром все же Сиракуза считается самым посещаемым населенным пунктом Сицилии.

В современном квартале Сиракуз расположен археологический парк Неаполис. Туда мы и поехали в первую очередь.

Самое огромное ощущение произвел вырубленный в скале Античный театр (V в. до н.э.) на 16 тысяч зрителей. Римляне перестроили театр для боев гладиаторов. В наше время в театре демонстрируют типичные античные трагедии. С вершины скалы видно море.

Здесь можно увидеть лучше сохранившиеся греческие руины.

Привлекательные виды во все стороны и, понятное дело же, чрезвычайное сочетание давние времена и модерна.

Здесь же, в археологическом парке, находятся каменоломни капуцинов. Еще за несколько веков до отечественной эры рабы добывали здесь камень, который идет на строительство дворцов для их хозяев и храмов. Вслед за тем каменоломни употреблялись для разных других полней: так, например, для заточения врагов. В свое время здесь жили и монахи.

Кое-какие пещеры изобретены для посещения, но самый-самой пользующейся популярностью считается «Ухо Дионисия «. Вход в пещеру смахивает на ухо, сама же он очень большая: приблизительно 65 метров длины и 23 метра высоты. О названии существуют различные версии. Возможно, она названа так поскольку была разработана по приказу деспота Дионисия, для того, чтобы подслушивать разговоры пленников. А возможно поскольку эта пещера, соединенная с театром, служила подземным залом во время описаний: мельчайший звук, опубликованный здесь, усиливается до необычайных размеров.

Так что не странно, что диковинный турист, угодивший сюда, не опробывает на себе потрясающую акустику «Уха Дионисия». Я не стала исключением 🙂

Пещерный комплекс называется «Райские каменоломни», хотя они весьма неприветливые… Зато сад, в которых они находятся, и стоит отметить, райский. Впрочем, и в других местах археологического парка много зелени.

Далее мы послались знакомиться со Старым населенным пунктом — исторической частью Сиракузы, находящаяся на островке Ортиджия. Попасть туда можно по мосту Умбертино.

Увидели последние крохи храма Аполлона — представьте, VI век до н.э. ! Потом храм переделали в византийскую церковь. Затем храм стал мечетью, потом норманнской церковью и, наконец-то, испанской казармой — такая вот потрясающая история у этих руин!

А как вам вот эта красота?! Это площадь Архимеда и ее главная жемчужина — фонтан Артемиды, богини облавы, плодородия, женского целомудрия… У римлян ее отождествляют с Дианой. Артемида изображена среди мужественных Тритонов на скакунах и обворожительных Сирен.

Площадь носит имя Архимеда, знаменитого сына сицилийского народа великого научного работника во почти всех областях техники и науки, сделавшего большое количество изобретений вселенского уровня. Этот талантливый и разносторонний человек появился на свет и умер в Сиракузах ( 287 до н.э. — 212 до н.э.). В каком-то из сооружений есть музей Архимеда Сиракузского.

Родной город Архимеда – Сиракузы был необычным населенным пунктом для собственного часы. Его можно бы было наименовать реальным мегаполисом в современном понимании этого слова, начиная с того, что здесь жило в пределах полумиллиона человек, огромное количество знаменитостей, был театр и
заканчивая тем, что тут действовал водопровод. 3-ий век до отечественной эры!

В Сиракузе помимо прочего жил древнегреческий философ Платон, у которого была идея источникать именно на Сицилии совершенное государство не без помощи Дионисия Сиракузского. Здесь в 5 веке до отечественной эры ставил свои трагедии папа общеевропейской трагедии Эсхил, который написал в пределах 90 пьес и сатирических драм. Так что, величайший Архимед был под начать своему родному населенному пункту. Приблизительно через полтора столетия после его смерти тут был больший оратор и общегосударственный деятель древнего Рима Цицерон, не без помощи которого разыскали полузабытую могилу Архимеда. А Сиракузы он наименовал «самым большим греческим населенным пунктом, прекраснейшим из всех».

Дальше мы пошли к площади Дуомо — Соборной площади — по таким вот привлекательным узеньким улочкам.

Соборная площадь насчитывает удлиненную форму. На ней располагается несколько самых красивых сооружений. Кстати, именно попав на эту площадь, я особенно ощутила, почему Сиракузы именуют «белым населенным пунктом»…

Самое эффектное и вестимое здание на Соборной площади — это, понятное дело же, Кафедральный собор. Он был построен на участке античного храма Афины (5 век до н.э.). В 7 веке его перестроили в христианскую церковь. Фешенебельный фасад в жанре сицилийского барокко был замечен в 17 веке — как будто, я влюбилась в этот архитектурный стиль во время поездки 🙂 Внутри сбереглись фрески 17 века.

Церковь Санта-Лючия-алла-Бадия на площади и цистерцианский монастырь приурочены к святой покровительнице города — Святой Лючии.

Отсюда недалеко друг от друга до гавани. С миниатюрной площади открывается очень красивый вид на нынешний город, море и набережную.

Здесь же располагается очередная достопримечательность Сиракузы — источник Аретузы, дающий начало маленькому озерку. Богиня Артемида спасла красавицу-нимфу Аретузу от преследований, превратив ее в этот источник, благодаря которому здесь и был основан город. Место считается счастливым особенно у влюбленных.

Потом мы получили часок свободного часы и могли еще собственными силами погулять по населенному пункту, выпить сока, приобрести подарки. В отель я возродилась уже в темноте и увидела увлекательное шествие.

Вывод: очень красивая и познавательная поездка! Чудесная Сиракуза! Очень пришелся по душе гид — это была «реальная итальянка» по имени Анна-Мария. Прекрасный российский язык, владение массой любопытной информации, умелая подача материала — попробуй-ка часами доступно рассказывать об исторических и археологических достопримечательностях таким образом, чтобы тебя слушали открыв рот 🙂 Честное слово, за полный день ни одного раза в том числе мысли не возникло убежать в автономное плавание!

Дома, то бишь в гостинице, меня угощали в этот вечер разными закусками, а на горячее были паста с диким фенхелем, рыба-гриль и торт тирамису. А вид с балкона в номере поставил заключительный бравурный аккорд на последок чудесного туристического дня.

Джардини Наксос. Утро. Солнышко. Синее небо. Вид с балкона на моих «старых своих людей»: Таормину и Кастельмолу, море и пляж.

В этот день я никуда не торопилась, в следствии этого первый раз за постоянно дала возможность себе поспать до 8 утра и как ни в чем не бывало позавтракать.
Этот день я начала со знакомства с тем местом, где вот уже прожила круглую неделю, но ни одного раза еще по нему в том числе не гуляла… Забегая вперед сразу скажу, что закончила я этот день таким же самым — прогулкой по Джардини Наксос, только по вечернему.

Первым делом пошла на притал, для того, чтобы отыскать вариант морской прогулки. И обнаружила, но о таком расскажу в отдельности. Потом ходила и любовалась бирюзовой водой Ионического моря в перспективе темной лавы и разными крохотными местными достопримечательностями – так, например, уникальную статую крылатой богини победы Ники, произведенную из железа. Дальше пошла уже скитаться по улицам городишка.

Джардини Наксос – это совсем не очень большой городишко, но именно он — Наксос — стал самым первым греческим поселением на Сицилии еще в 8 веке до н.э.! Город благоденствовал до того времени, пока в 403 году до н.э. не был разрушен тираном Дионисием (именно тем, чьим именем названа пещера в Сиракуза) за то, что поддержал Афины. Изгнанные жители обосновались в горах — в настоящее время не что иное как Таормина.

В 1544 году для охраны приморских деревень от налетов берберских пиратов в Наксосе построили несколько укрепленных построений, включая замок Кастелло Скизо, возведенный на районе более древнего замка 13 века.

В населенном пункте много прекрасных или необычных церквей. Так, например, вот эта. Кстати, Наксос имел когда-то грандиозное значение в религиозном плане : именно здесь был расположен Храм Аполлона, где поклонялись всем знаменитым греческим богам.

Вплоть до 1970-х годов Джардини Наксос был спокойной рыбацкой деревней, а в данный момент — это очень пользующийся популярностью курорт не только Сицилии, но и всей Италии. У почти всех итальянцев с материка тут есть летние домики.

В населенном пункте живет в пределах 10 тыс. людей. Джардини Наксос очень уютный, с игрушечными улицами, разноцветными домами и крохотными площадями.

В пик туристического сезона количество населения в Джардини Наксос возрастает в неоднократно, все же это отличное место для отдыха. Вроде как, тут рядом море и красивые пляжи, а с прочей — близко места для увеселений: такая же Таормина. Практичное размещение для поездок на экскурсии по всему острову. Вокзал, автострада, подъемник — все для вас.

С

Джардини Наксос гордится личной набережной Виа Тизандрос, которая тянется едва ли не на 3 километра вдоль моря и нескончаемого пляжа.

К диким участкам пляжа или просто к морю можно спуститься во почти всех местах. Есть в том числе очень затворнические уголки.

Есть и оснащенные зоны, но уже за денежку.

В общем, пляжная зона очень большая и хорошая — на абсолютно любой вкус и кошелек.

Настояще, что город проживает туризмом. В участке набережной масса различных ресторанчиков, кафе, торговых центров. Особенно по вечерам тут есть возможность для увеселений: дискотеки, караоке-бары, выступления бродячих музыкантов, от случая к случаю на побережье организовывают импровизированные танцевальные представления.

Картинка с улицы. Обратила внимание, как две здешние дамы производили покупку вот таковую вкуснятинку-полуфабрикат, а потом сфотографировала их уходящими с покупками. При всем при этом я была в топике, шлепках и шортах, а они, как видите в кожаных куртках, брюках и в том числе сапогах. Температура никак не
менее плюс 25.

Как я уже говорила, Наксос – это заглавие первейшей античной колонии на Сицилии, а 2-е слово в самом названии города «Джардини» (стоит отметить, в настоящее время оно переселилось уже на 1-е место) можно перевести как «цитрусовые рощи» — они тут повсюду.

В населенном пункте много разных скульптур и памятников. Вот, так, например, ворота Порта ди Наксос. Есть бюст Джузеппе Гарибальди, народному герою Италии, начавшему избавление Сицилии, а затем и юга материковой Италии от власти Бурбонов будто бы именно с этого места.

А вот таковые стенды-тумбы можно увидеть на Сицилии повсюду — на них дается информация об умерших и грядущих похоронах жителей города. Таормину и Кастельмолу я сфотографировала в тот вечер с набережной.

В общем, великолепное место этот Джардини Наксос! В тот же день у меня было в планах посмотреть на городишко с моря. В случае если незабывайте, я уже начала о таком рассказывать. Еще утром пошла в региональный порт, для того, чтобы отыскать подлежащий вариант. Групповых экскурсий в этот день ни одно турбюро из тех, с которыми я имела дело, не организовывало. Довелось искать частный вариант.

Дело усложнялось тем, что я была одна, а минимум для поездки в том числе на маленьком корабле — 2 человека. Но и это, как можно догадаться, не такая уже большая проблема — плати за 2-х и плыви, наслаждайся всеми окружающими красотами без «конкурентов» 🙂 Что я и сделала.

Вот мой отель — совсем маленький как будто с моря (на фото желтенький справа, у отличной сосны, которая каждый день влипает на мои фото с балкона)… Вот набережная и церковь…

А вот Таормина и Кастельмола немного в разных ракурсах по мере приближения к ним…

Но это было только начало… Далее начались прекрасные панорамные виды как моря, так и побережья…

На кораблике, помимо меня и капитана, был еще юнга. Шучу! Оказывается, что у капитана в эту пору не должно было быть рейса, он собирался провести уикенд с сыном, а тут я «свалилась к ним на борт». Так что он решил совместить продуктивное с приятным, задался вопросом у меня — не буду ли я против, в случае если его сынишка поедет с нами. Понятное дело, у меня практически никаких возражений не было.

Папу и сына звали Джузеппе и Горацио — красиво, правда?! Мальчик, в действительности, был как юнга, выполнял все меленькие поручения капитана. Очень очаровательный. Да и его отец тоже. Это он, кстати, сфотографировал нас с капитаном. И меня без капитана везде тоже фотографировал он. Оба каждый день и разными способами заботились обо мне. Было приятно, чего уж там 🙂

В холодильнике для меня были сделаны различные фрукты и сыр — можно было брать в каждый миг при желании. Помимо прочего в стоимость входили прохладительные напитки, пиво и вино — последним я неоднократно охотно решила воспользоваться. Вот так мило проходила наша поездка. Не говоря уже о том, что, она длилась во много раз колоссальне положенного, поскольку никто среди нас в этот день никуда не спешил. Джузеппе и Горацио наслаждались общением друг с другом, а я — лицезрением красот, покоем и морским бризом.

Потом мы подошли поближе к берегу, и я увидела большое количество гротов.

Капитан лавировал совсем рядышком с отвесными скалами. Мы в том числе проплыли неоднократно через узкие проходы под каменными арками. В общем, вид у этих отвесных берегов был весьма
впечатляющим.

А это Голубой (или Лазурный) грот — понятно, откуда таковое наименование. Очень красиво виднелись в воде кораллы.

Бесспорный пункт программы аналогической морской прогулки — это остров Isola Bella. «Изола Белла» в переводе означает «прекрасный остров», а еще его именуют жемчужиной Ионического моря — за красоту. Я видела его до этого уже много раз и фотографировала со стороны суши во время экскурсионных поездок: декоративный островок с малой песчаной косой к нему с берега.

И вот в настоящее время можно было увидеть его с моря. Еще четверть века назад Изола Белла был в частной собственности, но в настоящее время он располагается в муниципальной собственности как заповедник Всемирного фонда первобытной природы (WWF). Здесь живет несколько видов птиц – чайки, зимородки, сапсаны, бакланы и серые цапли. Пышная растительность острова представлена типично средиземноморскими редкими и кустарниками видами растений, привезенными сюда в различные времена бывшими владельцами.

Небольший пляж сверху представляется песчаным, но на самом дело он галечный. Все же, на нем все время много народа. Как не прискорбно, солнышко в таком случае как раз светило так, что с нашего катера проделать его отличную фотоснимок очень близко не удалось.

Капитан Джузеппе делал предложение мне проделать высадку на берег, делал предложение покупаться или понырять и с самого катера с личиной. Это место, кстати, очень популярно у любителей снорклинга: здесь прекрасный и всяческий подводный мир. Несмотря на то что я сама люблю это дело и регулярно стажировкую, но в таком случае — категорически отказалась. У меня все же еще вовсе не был открыт купальный сезон 2015: из дома я уехала в первые дни июня и окунуться в Балтийское море еще не успела, а здесь, на Сицилии, за семь дней в том числе ног не успела помочить, будучи на экскурсиях всеми днями. Да, еще можно было порыбачить — эх, жаль муженька рядом не было, а то он огромный любитель этого занятия.

Еще обратила внимание на таковые вот сооружения, какие очень красиво смотрелись с моря. Одно из них — «тоннельный» участок дороги, по которому я сама проезжала неоднократно во время поездок по острову. А 2-е — это, как сказал капитан, очень отличный отель с единственной «фишкой» — его гостям не необходимо терять врем на спуск вниз к пляжу и изнурительный подъем потом наверх: внутри скалы есть лифт, какой произведет все это за них. Здорово!

Потом был путь назад уже по «открытому морю», откуда я снова имела возможность полюбоваться прекрасной панорамой гор, домов, пляжей… И вот уже «моя бухта, мой пляж и мой отель» 🙂 А еще нехолодное прощание с Джузеппе и Горацио. Спасибо, ребята!

Поездка была роскошней, одинаково — как и дальнейший за ней, после не очень большого шопинга за сувенирами по местным лавкам, ужин: начиная с брускетты и заканчивая панакотой с шоколадным соусом. Брускетты подавались ежевечерне различные, однако мне как-то припомнилась наиболее та, какую я попробовала только единожды на отельном вечере «сицилийской кухни» — она была с козьим сыром, инжиром и карамелизированными томатами.

И вот наступил он — 8-й — заключительный день пребывания на Сицилии. Была возможность съездить на Эольские острова, но я в таком случае не успела бы в аэропорт к самолету. Так что довелось заняться и расслабиться пляжным отдыхом — полежать на пляже
и побродить по Ионическому морю. Погода этому способствовала.

Сразу после завтрака я пошла в «отельную пляжную зону» — она не очень большая и огороженная. По соседству была «дикая» территория. Отель — вот он, желтенький, слева от сосны.

Пошла исследовать окрестности. Можно было идти по таким дорожкам, но я предпочитаю босиком по кромке воды. Едва ли не везде был великолепный песок, но пару раз попались и песчано-галечные зоны.

Искупаться так и не приняла решение, но по воде набродилась вволю и в том числе, в какой-то момент, залезла в нее по пояс — заинтересовалась, рассказывая случайным своим людям, которых попросила сфотографировать меня, о Таормине и Кастельмоле. И показывая рукой на эти два замечательных места на горе. Дамы только приехали и интересовались, что можно посмотреть самостоятельно поблизости.

Часа два — два с половинкой бродила по пляжу, дошла до самого конца в обе стороны. Потом возвратилась под свой зонтик и заказала часовой массаж руками вэт этого мастера родом из Китая. Отлично проделал!

Обед в тот день у меня был давно был запланирован на несомненное место. Я все же уже говорила, что ресторан при нашем гостинице считается лучшим рыбным рестораном в Джардини Наксос, да еще и с мишленовскими звездными небесами. Ну как было не зайти туда и не откушать чего-нибудь эдакого… Меню и выбор морепродуктов на выбор (извините за тавтологию) — порадовал и, в одно и тоже время, озадачил.

Если посмотрите меню, то возьмете в толк меня. Или, как минимум, почти все поймут. Вот вы бы что предпочли: скорпиона с цитрусовыми или морского ежа в горшочке?! Быть может живого рака-богомола или рифовую осьминожку?! Короче, я делала выбор между тунцом или рыбой-меч. Потом вспомнила, что тунца я ела прошлым летом на Гавайях, так что в настоящее время приняла решение сделать попытку рыбу-меч. Особенно, что она так и стояла у меня целые дни перед глазами после посещения рыбного рынка в Катании (обратили на нее внимание на тех фотографиях?)

Гриль-стейк из рыбы-меч был вкусным, одинаково как и все остальное. Но особенно бесподобным оказался свежесделанный лимонный сорбет с ароматной лесной земляникой.

Заключительный пункт программы был с успехом выполнен. Я возвратилась на пляж на «свою койку» и прекраснейше провела там еще несколько часов до вечера — читала, дремала, пила вино, бродила по берегу, написала колоссальне 20 отрыток — приветов родным и товарищам. И вот, когда я уже подумывала про то, что пора собираться и идти в номер — вдруг резко потемнело и едва ли не сразу полил дождь! Редкость для этих краев в начале июня месяце. К чему бы это?!.

В номере сходила в душ, потом собрала чемодан — а вот это было сложно. Мои массовые сувениры-бутылки-коробки-сладости-упаковки-баночки-футболки никак не хотели все вместе укладываться. Но, наконец-то, я их победила.

Как, поражает этот малый магазинчик?!

Ужин, как все время, был высокий… Мне в том числе предложили взять с собой какую-то выпечку или фрукты на проезжую часть — вот молодцы! Дала возможность себе парочку прощальных бокалов их собственного красного вина. Как раз под них поставила свою подпись в оставшиеся открытки…

Сделала наизусть завершающий — прощальный снимок полюбившегося мне за 8 дней вида на горы, море и набережную… В 9 вечера за мной прибыл автобус, через час я была в аэропорту, еще
через 2 «взлетела», потом через 3 с половинкой приземлилась — короче, утром, задолго до функционировы, муж успел встретить меня и доставить жилищей.

Доставляете, меня не было всего 9 дней, а казалось, что долго-долго… Все трудности по службе, ставшая традицией весенняя трепка нервов, бессонные ночи и завал дел по вопросу, связанным с концом учебного года казались нечто далеким-далеким… Да я и «считать о них забыла» 🙂 Вот таковую чудную перезагрузку со мной совершила очень красивая Сицилия. Как лучше и комфортно мне там было! Как познавательно и интересно!

Я чувствовала самое себя отдохнувшей, посвежевшей и в том числе помолодевшей… как после реального длительного отпуска… А все же весь отпуск у меня еще был впереди! Как, как оказалось, это здорово — отдыхать отдохнувшей 🙂

Related posts

Хочу поведать, как с корпорацией Интесс-тур мы съездили из СПБ в Лаппеэнранту

travel

Ассизи, либо удивительная вещь в личных руках

travel

Странствие на Байкал-остров Ольхон

travel

Тенерифе. Немного экскурсий.

travel

Летние населенного пункта Северной Германии. Бремен.

travel

Сакральные места Столицы России. Сандуны.

travel

Leave a Comment