Туризм

Arrivederci e grazie. Сорренто. Прибережье Одиссея (Террачина). Завершение.

Начало отзыва в этом месте:

http://www.otzyv.ru/read.php?id=191347http://www.otzyv.ru/read.php?id=191360http://www.otzyv.ru/read.php?id=191385http://www.otzyv.ru/read.php?id=191443http://www.otzyv.ru/read.php?id=191488http://www.otzyv.ru/read.php?id=191566http://www.otzyv.ru/read.php?id=191733http://www.otzyv.ru/read.php?id=191739http://www.otzyv.ru/read.php?id=191944

Сорренто.

Когда-то очень давно, когда мы были молодыми, и трава была зеленее, и небо голубее, имя это — «Сорренто» ласкало слух, манило неизвестностью, было символом прекрасной, но не нашей жизни, представлялось чем-то недосягаемым. Зазвучавшая в конце 90-х песня «Поздний вечер в Сорренто» в исполнении А.Глызина сделала данный итальянский городишко чуть поближе и доступнее, как бы там ни было, в грезах и фантазиях. Прошло к тому же некоторое количество лет, и сладкие грезы стали выполнять первые пробы превратиться в реальность. Изучалась информация, читались отзывы, намечались планы и маршруты, и как-то так незаметно Сорренто с 1-го плана отодвигался все дальше и дальше вглубь. Исчез флер романтичности, таинственности, Сорренто преобразовался в еще одну точку на карте, еще одну вешку в туристическом маршруте. Он стал заключительным пунктом в нашем недельном путешествии по Соррентийскому полуострову. И то, что Сорренто «произошел» по истечении городков Амальфитаны, сыграло с нами злую шутку. Мы были уже слегка перекормлены красотами, слегка устали от восхищения необычайным и красивым, что на данный город нам немного не хватило теплых сил. Тогда мы воспринимали его как один из…Для остановки в Сорренто был выбран отель Relais Correale Rooms & Garden. С самого начала понравилось его размещение: в лимонном саду, на дистанции от дороги, что исключало абсолютно любой шум. Оттого, что планировалась остановка лишь только на одну ночь, все варианты с типом на море, с собственным пляжем и другими радостями, и с заоблачными ценами в придачу, с самого начала не рассматривались. Выбранный же нами отель делал предложение небольшие цены, вместо вида на море — выход из номера прямиком на личное патио, окруженное садом. По утречкам птички поют, в период завтрака ящерки в гости забегают.Лимонный сад, в каковом располагается отель – это часть огромного парка, имеющего отношение к Museo Correale di TerranovaОт нашего места обитания до входа в музей пару минут ходу.Сам номер просторный, постель удобная, холодильник, кофеварка, огромная ванна с очень большой душевой, в том числе не кабиной, а отгороженным отделением для душаШум машин не слышен совершенно. Своя бесплатная парковка как раз под лимонными деревьями.Заселились, осмотрелись, выпили кофе на личном патио, полюбовались на находящийся вокруг сад – и вперед, идем знакомиться с Сорренто.Из усвоенного и прочитанного: данный древнейший город был первой финикийской колонией, какую облюбовали греки и сделали своим портом, для торговли с Неаполем. Античное заглавие Сиреон –земля сирен (именно про этих участках античные мифы о сиренах, которые жили на утесах и губивших беззаботных моряков, из каковых лишь только хитроумный Одиссей смог спастись). В будущем город перешел под власть римлян и звался ими Surrentum. На протяжении веков в этом месте успели оставить и похозяйничать свой след в истории готы, византийцы, лангобарды,
норманны, арагонцы, турки. Последние крохи греческих стен, римских вилл, дорог, мощеных римлянами и греками, узкие улочки, сохранившие свои очертания в течении едва ли не 2000 лет, средневековые здания и постройки намного более поздних веков – это все причудливым способом смешалось, переплелось в Сорренто. А в случае если к этому добавить неповторимое размещение на скалах на 50-ти метровой высоте над морем, среди ущелий и гор, самый красивый вид на Неаполитанский залив и загадочный Везувий – и тут он, готовый объект для изучения, восхищения и поклонения. Недаром Сорренто уже с 18 века был облюбован творческой элитой. Байрон, Китс, Скотт, Диккенс, Гете, Вагнер, Ибсен и Ницше и прочие черпали в этом месте вдохновение. Потрясающая красота Сорренто привлекала сюда и наших с вами соотечественников. Иван Тургенев по истечении кратковременного посещения этих мест прекраснейше обрисовал атмосферу Сорренто в личных «Трех встречах». Максим Тяжелый на протяжении четверых лет жил в Сорренто на съемной вилле, в данный момент эта вилла на Via Capo в частном владении небезызвестного уже нам (попробуйте вспомнить острова Ли Галли) Джованни Руссо, на строении есть памятная доска на итальянском и российском языках о проживании в этом месте Горького. Живописец Сильвестр Щедрин, приехавший в Италию в возрасте 27 лет, на 3 года, остался в этом месте на всю жизнь. Он – один из нескольких художников,кому посчастливилось в личных кинофильмах подать феноменальный изумрудный цвет воды Тирренского моря.

Проникнуться данной неповторимой «соррентийской» атмосферой сделали попытку и мы.Сразу за углом от отеля – упомянутый выше Museo Correale di Terranova. В музее хранится частная коллекция заключительных представителей легендарного здешнего графского семейства Терранова-Корреале. Сооружение, в каком находится музей, было построено в XVIII веке на нашей планете, дарованной семье царевней Иоанной Арагонской еще в 1428 году. На трех этажах музея – деревянные инкрустации, фарфор из различных государств, портретная миниатюра в жанре рококо, греческие артефакты, мраморные скульптуры, майолика, муранское стекло и богемский хрусталь, уникальная мебель, коллекции часов и зеркал. На строении музея — табличка с большим списком легендарных посетителей Сорренто. Музей, как я уже писала, расположен в парке, каковый заканчивается террасой, с каковой открывается превосходный вид на Неаполитанский залив. Это все посмотреть, понятное дело же, интересно, но в рамки 1-го дня музей не вписался. В следствии этого прошествовали мимо, заглянув через ворота в парк. В какой мере правильно никогда не забуду: часы функционировы с 9.30 до 18.30, в воскресенье до 13.30, выходной – первый день недели.Прошли еще немного по пути в сторону моря, там не очень большая смотровая площадка с типом на залив.В былой части отзыва я писала, что с самого утра по причине гор, как раз со стороны Неаполитанского залива, на Позитано наползали трудные свинцовые тучи. В этом месте, в Сорренто, следа не осталось от утренней плохой погоды, только лишь легкая дымка над заливом и удушающая влажная жара.Эта чайка, прилетевшая познакомиться, с огромным наслаждением позировала всем жаждущим ее запечатлетьВидно, атмосфера Сорренто способствует выполнению фотосессий. Чуть в будущем подобное же позирование на камеру устроила нам команда котов. До
нашего выхода в свет любый из них занимался своим деломСтоило нам навести на них фотографический аппарат, и такая вот реакцияВернулись до сегодня к музею, от него до центральной Piazza Tasso по Via Correale метров 500. По пути с правой стороны в ряд выстроились именно те гостиницы, что с типом: Grand Hotel Royal,Europa Grand Hotel. Тем временем идешь-любуешься на стороннюю прекрасную жизнь за забором, незаметно оказываешься на площади, на нее же своим парадным входом смотрит и всеми известный Grand Hotel Excelsior Vittoria, основанный в 1834 году (именно внутри него, отдыхая в Сорренто, когда-то останавливались Ричард Вагнер и Оскар Уайльд)Через проезжую часть от отеля располагается Santuario della Madonna del Carmine (Святилище Санта-Мария дель Кармин), привлекающее внимание своим ярчайшим солнечным фасадом.Святилище на районе казни целого ряда обитателей Сорренто было построено еще в 3 веке, в эпоху гонения на христиан. В 16 веке церковь, переданная в ведение ордена кармелитов, была перестроена. Последняя реконструкция в жанре барокко – это 18 век. Кафе как раз у входа в храм некоторое количество покоробило, не приемлю подобные вещи.В первейшем алтаре – копия кинофильмы 16 века «Черная Мадонна» службы Сильвестро Бруно. Оригинал располагается в какой-то из церквей Неаполя.Прекрасная роспись потолка – полотно Онофрио Авеллино, 1710 год.В 2-х шагах от центрального входа в Grand Hotel Excelsior Vittoria – мост над узким ущельем, каковое уводит в один из портов Сорренто — Marina Piccola. Именно оттуда вполне можно отправиться на экскурсии вдоль побережья или на Капри. Глядя с моста вниз, сразу доставляешь, на которой высоте над морем (50 метров) и на каковых отвесных скалах находится город.В прошлом на участке Piazza Tasso стоял замок, отгроханный Фердинандом Арагонским в XV веке. В 1843 году замок снесли, площадь переименовали и расширили в честь великого соотечественника, уроженца Сорренто, поэта XVI века Торквато Тассо. Тут же, на площади, и монумент поэтуДругой монумент в самом центре Piazza Tasso — статуя Святого Антония (Sant’Antonino di Sorrento), покровителя населенного пункта. Окрестный Святой Антоний, уроженец Кампании, жил, проповедовал, был аббатом бенедиктинского монастыря в 6 веке. Не путать этого святого со Святым Антонием Величайшим.Тут же, на площади, торговые центры с роскошней керамикой, от витрин оторваться трудно, хочется приобрести все и сразуМногочисленные керамические магазинчики Амальфитаны соблазняли нас всю неделю, испытывая на прочность. Нравились почти все вещички, доводилось «включать» стойкого оловянного солдатика. В Сорренто «солдатик» расплавился и перегрелся: не устояли, купили набор из кувшина для масла, тарелки под оливки и салфетницы. Красо-о-ота…Оставляем Piazza Tasso— этакое место концентрации туристической жизни Сорренто: тургруппы и одиночки, битком забитые рестораны и подарочные магазинчики, беспрестанно щелкающие фотоаппараты и любители селфиЗдесь же первый раз за всю экскурсию по Амальфитане мы увидели мигрантов: встречаются представительницы слабого пола с детьми, сидящие на нашей планете и просящие милостыню, представители сильного пола несомненной наружности и настораживающего поведения. Но также дам – карабинеров тоже
немало: зорким взглядом следят за идущим и за безопасностью бесчисленных отдыхающих: «В Багдаде все как ни в чем не бывало».От площади пошли по Corso Italia в сторону Кафедрального Собора. По изложениям, эта главная магазинно-ресторанно-променадная улица Сорренто — шумная, заполненная туристами, во всем забитая ресторанами и торговыми центрами. Скорее всего, здесь присутствовала какая-то другая Corso Italia – не совсем оживленная, вполне уютная. И ежели днем на ней в действительности было тесно от припаркованного транспортато поздно вечером, когда ее перекрыли для автомобильного движения, это стала вполне себе уютная улочка для прогулок.

Кафедральный Собор Сорренто (Santi Filippo e Giacomo Cathedral) стоит на участке, где в 11 веке была была сооружена не очень большая церковь в форме креста. За столетия был больше расширен и претерпел бесчисленные перестройки: в 15 веке в романском жанре, в 18 — в жанре барокко. Барочный интерьер сохранился, а вот последняя перестройка фасада в жанре неоготики произошла в 1924 году, после разрушительного торнадо. Увлекательным элементом отделки фасада являются так именуемые «слепые», другими словами без витражей, окна-розы, по центру огромное, 2 поменьше по бокам. В данной экскурсие первый раз встретился данный архитектурный элемент.Фрески с изображением Успения Богородицы и святых Филиппа и Иакова над центральным и двумя боковыми входами, две памятных доски на фасаде, приуроченные к двум легендарным соотечественникам: поэту Торквато Тассо (которого крестили в 1544 году в баптистерии Собора, купель та все еще украшает интерьер храма) и Ioseph Giustiniani, архиепископу Сорренто. Оформление весьма несложное и уравновешенное.А вот внутреннее убранство, с обилием красочных полотен эпохи Возрождения, роспись потолка и отделку в жанре барокко посмотреть не посчастливилось, Собор в дневное промежуток времени был закрыт.Колокольня Собора, стоящая в отдельности от строения церкви на римском основании, красиво украшена колоннами, часами и арками, циферблат каких отделан майоликой.От Corso Italia на параллельную Via San Cesareo выводят десятки узких переулковVia San Cesareo в стародавние времена была центральной улицей римского Суррентума. В данный момент эта узенькая улочка – непрерывной базар, сродни восточному: непрерывные магазинчики, лотки с фруктами, подарочные лавочки, бесконечная вереница кафе и туристы, туристы, туристы.Привлекла внимание прекрасная квадратная лоджия, открытая с 2-х сторон, с круглыми арками, расписанными фресками, с покрытым майоликой куполом. В данной лоджии 16 века проводилась экспозиция красочных работ коренных художников. Но улица до такой степени узкая, что фотографировать на ней чрезвычайно непросто. Вот вам и лоджия никак не входила в кадр, а если уж ее купол особенно.В данном торгово — туристтическом кипише едва не прошли мимо любопытной церкви — Chiesa dell’ Addolorata (Церковь Богоматери 7-и скорбей). Год окончания постройки – 1739, стиль — барокко. Из всех церквей Сорренто эта самая юная. Первоначально она была предназначена для знатных горожан. В 1944 году ударом молнии была разрушена колокольня храма. Сама церковь безгранично получила травмы в период землетрясения 1980 года и открылась после долгой реставрации в 2007. Розовые краски, пышная
лепнина придает внутреннему убранству какую-то праздничность, легкость. У меня как говорится возникла ассоциация со свадебным тортом, на первый взгляд неуместно, но судите самиКрасивый пол из красного кирпича с увлекательным орнаментомКартина «Святое семейство» 18 века уроженца Сорренто художника Carlo Amalfi, когда-то чрезвычайно ценимого в НеаполеВозвращаемся в сторону Piazza Tasso и повернув налево, выходим еще на одну площадь — Piazza Sant’Antonino. На ней стоит очередная статуя Святого Антония, покровителя городаТам же располагается и церковь, приуроченная к этому святому, Basilica di Sant’Antonino. А рядышком с ней – мэрия.Совсем недалеко прогулялись по Via Luigi de Maio, которая ведет в портС не очень большой смотровой сцены полюбовались открывшейся с данной точки панорамой Сорренто и заливаВнизу, под нами Marina PiccolaПора идти в сторону Городского Парка Сорренто (Villa Comunale di Sorrento). Это одна из наиглавнейших видовых площадок города, а до заката осталось совсем немного часы. Когда-то на территории городского парка располагались сады монастыря Святого Франциска. Chiesa di San Francesco, расположенная у входа в парк, была была сооружена в 14 веке монахами-францисканцами. В 1926 году, в честь 700-летней годовщины гибели Святого Франциска, получила еще один фасад из белого мрамора. Перед церковью такая увлекательная современная бронзовая статуяС 1-го взгляда – непривычно, не согласно законам и канонам, но через кое-какое промежуток времени пришло осознание, как точно выражена в данной фигурке духовная сущность этого человека, суть его уверений и актуальных стоимостей. В данный момент, даже в то время, когда смотрю на фото, у меня мурашки по коже… Но это мои персональные ощущения.Интерьеры церквиОчень красив клуатр монастыря. При вечернем освещении и целом отсутствии людей – место непонятное, притягательное, гармоничноеНо пора встречать закат. Отыскали в парке местечко побезлюднеепосидели на лавочке и пошли завоевывать себе место под солнцем, а точнее место под закатными лучами солнцаОчень неотразимое, фактурное, красноречивое небо было в данный вечер.

Попрощавшись с солнцем, отправляемся на ужин в Marina Grande. Почему именно туда? Вот в данном отзыве http://www.otzyv.ru/read.php?id=173905 прочитала про «Trattoria da Emilia» и приняла решение: мне туда обязательно надо. Принимая во внимание мою слабость к морепродуктам и «лакомое» описание Germain, место для ужина было выбрано однозначно. По дороге в Marina Grande проходим мимо торгово-едальных улочекмимо отеля Tramontano, из числа гостей которого были Гете, Байрон, Джеймс Фенимор Купер, Генрик Ибсен. Всеми известная песня Torna a Surriento (Надежнись в Сорренто) была написана братьями De Curtis на террасе Tramontano (очень вероятно, что это еще одна легенда, не проверишь)Памятная табличка в саду отеля смахивает на, что 11 марта 1544 в давнем доме патрициев появился на свет Торквато Тассосейчас это крыло примыкает к отелю (Карл Брюллов,Сильвестр Щедрин и прочие живописцы на личных кинофильмах изобразили место рождения великого итальянца)В сквере на Piazza della Vittoriaпамятник павшим в войнахЗнакомство с Сорренто вполне вероятно и таким путем (берегут свои ноги, в отличие от нас)
Необычайные послезакатные краски над моремПовсюду кинофильмы на тему «красиво жить не запретишь» (завидуем молча)Идем дальшеИ вот мы у цели. Слегка припозднились. Мест на террасе нет, за столиками, стоящими как раз на нашей планете у воды нас как-будто поджидали 2 эмансипированных стула. Обстановка намного более чем простая, без пафоса, без лишних расшаркиваний, быстро-четко, сидят все за столиками плотненько друг к другуНо в данном, я склонен думать, что, главная фишка заведения. Целое погружение в атмосферу рыбацкой деревни. Здесь, в устаревшем порту, свой персональный ритм, свой дух. Наш столик стоял как раз у воды, рядом покачиваются лодки рыбаковВ тарелках — свежайшие вкуснющие морепродукты, кувшинчик домашнего простенького вина. Соседи по столику – обворожительная пара американцев, которые живут на ранчо в штате Канзас. Она — говорливая, забавная, стройная, нарядная (да-да, вопреки сложившемуся стереотипу), он – суровый, малоразговорчивый, но беззлобный, и тоже фигуристый (о, удивительная вещь). Выпили, поели, разговорились. Про все и ни о чем. Приятно, интересно. Вечер удался.Но уже поздно, а мы от своего отеля ушли вполне достаточно далеко. Прощаемся с Marina GrandeВ любом посещенном участке есть что-то, что наиболее трогает, ложится на сердце, а после чего будит самый-самые мягкие воспоминания. Таким участком в Сорренто стал данный устаревший рыбацкий порт. И вечер, выполненный там.А наутро мы расстались с СоррентоTorna a Surriento. Вернемся ли? В таком случае казалось, что нет. Неспокойный, туристический, коммерциализованный, в самом центре – сплошная проведение торговых операций, все подходы к «прекрасным типам на море» захвачены дорогими отелями. Нет, не наше. Спустя некоторое время, и пришло осознание – хочу вернуться в Сорренто. Просто хочу. Мало увидели за день, недопрочувствовали, недопоняли. Но чем-то он зацепил. А вот чем? Для этого и надо вернуться.Кидаем завершающие взгляды на берегу полуострова Сорренто

Мы возвращаемся на берегу Одиссея. Всего на прошлой неделе мы уехали из Сперлонги. Как будто, что прошла вечность. Теория относительности часы в действии. Это как в детстве – ребенок познает шар земной: для него все внове, все незнакомо, все первый раз. Промежуток времени вроде «растягивается». Чем старше человек становится, тем быстрее летит промежуток времени: день похож на момент, почти все уже знакомо и познано. А вот в странствиях, когда на тебя сваливается груз непознанного, невиданного, бег часы замедляется. Чем колоссальне ты странствуешь, тем значительне ты «относительно» удлиняешь свое существование.Простите за отступление. Вернемся к нашему повествованию. По проезжей части из Сорренто в Террачину у нас было запланировано посещение Дворца и парка в Казерте. К сожалению, не исполнилось. Не полностью хорошее самочувствие не позволило это проделать. По всей видимости изначальная монтаж: практически никаких больших населенных пунктов, дворцов, музеев сработала и здесь, уже вне зависимости от нашей воли. Ставим еще одну меточку, заносим в план на будущее.

Террачина.

На две оставшихся ночи был забронирован не очень большой фамильный Hotel Anna ,120 евро за две ночи. Вариант весьма застенчивый и бюджетный: в номере нет ни холодильника, ни чайника-кофейника, сам номер не большой, в ванне наименьший набор
рыльно-мыльных принадлежностей. В стоимость входит завтрак, а еще 2 шезлонга+зонтик на персональном пляже. Бесплатная парковка в пределах отеля. Отель расположен не в самый-самой Террачине, а ровно на полпути между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, в спокойном так именуемом дачном городке сельского типа, въезд на территорию которого разрешен только лишь проживающим там. Другими словами никого посторонних. От въездных ворот выдается некоторый ключ. Благодаря подобный изолированности, на территории тишина, народу – раз, два и обчелся. Засыпаешь под звуки цикад, просыпаешься под пение птиц.Фото нашей деревниИнтересно, что, не смотря на 35-ти градусную жару, после 15 сентября стартует запертые сезона, в следствии этого сплошь мотеле поселены были только лишь три номера, на пляже уже начали убирать все оборудование, оставляя минимум лежаков. В отзывах об мотеле – позитивные оценки собственного отельного ресторана. На это мы и понадеялись, в следствии этого не стали ничего из еды производить покупку по пути. Приняли решение после приезда провести остаток дня на пляже, порелаксировать, радуясь солнцу и морю, неспешно погулять по окрестностям и поужинать в ресторане отеля, отметив мой юбилей. Но уже при заселении на завершающем пункте довелось поставить жирный крест: после 15 сентября по такой же причине конца сезона ресторан не функционирует, ближайшая пиццерия в 1.5 километрах от отеля вдоль по пути в сторону Сан Феличе Чирчео.- А, вам надо не столько пиццерию, а ресторан? Пожалуйста, садитесь на авто и в Террачину или Сан Феличе, там этого добра навалом.- А, вы за рулем не употребляете, а юбилей без вина как-то не комильфо? Ну топайте пешком до пиццерии…Вот в таковом русле развивался наш разговор с владельцем отеля. Словом, настроение слегка попортилось. Да и пробное ощущение после насыщенной, живописной Амальфитаны на «нашу деревню» было не в пользу минувшей. Где-то в душе в том числе пожалела, что так непредусмотрительно, вместо жирного восклицательного знака на конец путешествия поставили размазанную точку.Море и солнце сделали свое дело, улучшив слегка настроение. Стоит отметить, волны были вполне достаточно могучие, в следствии этого поплавать в наслаждение не удалось.На отельном пляже было довольно чисто и ухоженно, а вот территории по обе стороны от него чистотой не отличались, чувствовался некий упадок и заброшенность.Где-то в 18-30 пустились искать рекомендованную нам пиццерию «Pulcinella» (координаты N 41.27029° E 13.14648°). Весь путь до нее проходит вдоль дороги без тротуаров. То еще наслаждение. Вокруг помимо запертых въездов в те же «дачные кооперативы» посмотреть не на что, помимо пары-тройки свалок вдоль дороги. Печальное действие. Еще веселее стало, когда узнали, что пиццерия на ужин открывается в 20 часов. Нужно ожидать значительне часа, а есть хочется, принимая во внимание, что днем, так уж вышло, мы не пообедали. Принято решение идти дальше вдоль дороги, вдруг еще та или иная едальня найдется или магазинчик с продуктами. Протопали еще километра полтора – ничего, глушь полная. Вполне можно возвращаться, как раз промежуток времени подойдет. Минут 15 посидели на небольшом растоянии от пиццерии, на лавочке возле канала, где лодки-яхты пришвартованы. В 20-00 послались на «праздничный банкет». Обстановка как в нашей сельской столовке, народу немного, все явно здешние, на
нас смотрят как на белых ворон, видно, что место нетуристическое. Заказали, с кислыми минами ждем. Настроение едва ли не на нуле. А сейчас итог этого ужина: это была САМАЯ ВКУСНАЯ ЕДА за эту всю экскурсию. Все мучения были не напрасно. По причине стола выкатывались два сытых достаточных благополучных шарика. А счет в 30 евро за все наслаждение безгранично удивил, принимая во внимание количество заказанных морепродуктов. На последующий, прощальный ужин мы сюда уже не плелись, а летели на крыльях. Итог такой же, и по впечатлениям, и по итоговому счету.

17 сентября был четверг, в следствии этого с утра было запланировано посещение еженедельного рынка в Террачине: желалось приобрести жилищей сыра. Рынок находится на Viale Europa (ориентировочные координаты N 41.28749° E 13.21036° ). Тряпочно-обувная часть не интересовала, обычная барахолка, а вот сыры и другие вкусности в большом выборе.Дальше по плану – исторический центр Террачины. Припарковались бесплатно здесь N 41.29034° E 13.24710° . Отсюда до centro storico рукой передать: через мостик над каналом, и или по стремянке, или по намного более пологой улице.Террачина, которая основана еще в 9 веке до н.э. этруссками, в будущем была завоевана воинственными племенами Volscian (вольски), какие назвали город Анксур. В 406 году до н.э. римляне атакуют город и совершают его личной колонией под именем «Colonia Anxurnas». В 312 году до н.э. через Террачину проложили легендарную Аппиеву проезжую часть. В 1 веке построили Эмильянский Форум. В 5 веке город окружили новехонькой стеной. После краха римской Империи и периода упадка, Террачина переживает еще одной период расцвета, перейдя под власть Папы. Здесь была одна из летних папских резиденций. Но борьба между Папами, арагонцами и государством Неаполь за господство над Террачиной, а еще обрушившаяся эпидемия малярии в 16 веке дали почву катастрофическому снижению населения города. И только лишь в 17 веке, для того, чтобы привлечь людей, папы стали выделять безвозмездную нашу планету, уменьшать налоги, восстанавливать дома, реставрировать церкви. В 1785 г. папа Пий VI осушил окружающие Понтийские болота и дал возможность населенному пункту развиваться дальше. Нынешний город разделен на два куска — Верхняя Террачина и Нижняя Террачина. Террачину Верхнюю, размещенную над Аппиевой ценной, общеизвестно историческим центром города, здесь сконцентрированы римские и средневековые строения, башни, крепости, древнейшие каменные стены.Улочки и стародавние стеныОстатки римского храма, Капитолия, возведенного в 1 веке до н.э. в честь Капитолийской триады: Юпитера, Юноны и МинервыЧерез арку в Palazzo Venditti , построенного в первой половине 14 века как раз над Аппиевой дорогойвыходим на Piazza del Municipio, возведенную на участке древнеримского форумаТакое тесное соседство и переплетение из построек любых времен с разбросом едва ли не в полторы тысячи лет надо еще поискать. По соседству с вышеупомянутым палаццо — Кафедральный собор Святых Петра и Чезария (Cattedrale dei SS. Pietro e Cesareo). Святой Чезарий, или Кесарий – небесный покровитель Террачины. Пробное культовое сооружение на этом участке показалось еще при римлянах – Храм Августа. В 6 веке на основании разрушенного римского храма построили церковь. Перестроенный в 11 веке, Собор
был освящен в 1074 году, а в 1088 году внутри него состоялся 1-й за пределами Рима конклав, когда был избран Папа Урбан II. Архитектура собора – это целое смешение жанрей. Портик поддерживают греческие колонны, опирающиеся на лежащих львов. Мозаичный фриз создан сицилийскими мастерами в 12 веке. Кирпичная колокольня, красиво оформленная тонкими колоннами, арками и майоликой – этакая смесь романского, мавританского и готического жанрей.Древняя римская ванная комната, которая установлена перед входом в церковь, применялась для казни первейших христиан не без помощи кипяткаВо внутреннем убранстве Собора стоит направить свой взгляд на пол в жанре косматеско, на статую Зевса, копию античной статуи 2-3 веков, а еще часть мраморного памятника Траяна, на каком сбереглась надпись – благодарность за дары. Нам вовнутрь Собора попасть не было суждено – в обеденное промежуток времени он закрыт.

Слева от собора Епископский дворец (на нем вывеска кафе и джелатерии) и Torre Frumentaria (во немалых ключах называется Torre dei Rosa), 13 векаВ Башне располагается Музей Pio Capponi, в каковом выставлены обнаруженные в период раскопок на горе S. Angelo и на территории Террачины артефакты. Пио Каппони – основатель и директор созданного в 1894 году Института, занимавшегося археологическими изысканиями на данной территории.Вплотную к башне примыкает теперешное сооружение муниципалитета, но как органично оно вписано в римско-средневековый ансамбль площадиобратите внимание на верхнюю часть строения, отделка в жанре оpus reticulatum — вид стенной кладки в древнеримской архитектуре, данный вид кладки мы уже в настоящее время видели на руинах КапитолияНа террасе муниципалитета выставлены частичные музейные экспонаты, так, например эта древняя ваза, поднятая с морского днаИ ещеВид на Нижнюю Террачину с террасы муниципалитетаЗдесь же располагается и вход в археологический музей.Ровно напротив строения муниципалитета – очень декоративный ансамбль из средневековых сооружений и развалин римского амфитеатра.В период 2-й всемирной войны, начиная с 1943 года, Террачину некоторое количество раз бомбили имея цель повреждения сообщения между Римом и Неаполем, и в итоге уничтожений под средневековыми зданиями обнажились ветхие сооружения. После войны, когда город начали восстанавливать после бомбежек, и начались археологические изыскания на Эмилианском форуме в Террачине. Раскопки продолжаются и до сих пор, пару человек работало в амфитеатре и в период нашей прогулки. Кое-какие задержки происходят по причине жильцов подобных вот домиков, как данный . Ну не мечтают они покидать свои жилища, уютненько так учинились среди столетних достопримечательностейБрусчатка из римского форума с выбитыми на ней латинскими буквами на площади перед муниципалитетом, участок не по наслышке сохранившейся Via Appia. Страшно подумать, сколько людей ступало по этим камням за намного более чем 2000 лет. Сколько воды утекло за эти годы, сколько существованией направилось в прах, свидетелями скольких печальных, веселых, трагичных явлений были эти безмолвные очевидцы. И отныне ты ступаешь по этим камням. До дрожи, до мурашек …Древнеримская триумфальная арка при въезде на Форум ЭмилианаА по стародавним камням аппиевой дороги с хозяйским типом прогуливается коренный жительЗа
постоянно нашей прогулки по историческому центру мы не встретили ни 1-го туриста, как говорится, огромную часть периоды мы здесь располагались одни, не считая пары здешних обитателей и 2-х действующих на раскопках. Все. На площади, на близрасположенных улочках — никогоТеррачина просто поразила, здесь любый камень дышит вечностью, здесь всякой клеточкой чувствуешь дух времен. Просто немыслимое ощущение от данной прогулки.Возвратившись к агрегате, мы взяли курс на вершину горы Сант’Анджело, где на высоте 227 метров над уровнем моря располагается храм Юпитера Анксура (Il Tempio Di Giove Anxur). Данный эпический храм был построен в 4 веке до н.э. воинственными вольски во имя их бога подземного мира Анксура. Когда земли Террачины были захвачены римлянами, святилище стали называть храмом Юпитера-Анксура и стали его отождествлять с Юпитером-ребенком. Это была колосальная, строгая, массивная постройка, по правильным формам каковой можно было исследовать геометриюХрам Анксур являлся святилищем и был связан с культом оракула. В 1 веке до н.э. после реконструкции храм стал скрупулезно исполнять еще одну роль – блок-поста. Его обнесли первоклассной стеной с охранными башнями. Из Рима сюда прибыл контингент легионеров возглавляемые центурионом для контроля за прибережьем. Выше основного храма на горе для них был выстроен жилой комплекс и маленький храм (piccolo tempio) для молитв. За падением Римской империи Анксур был сожжен и разрушен. В 9 веке греческий храм стал монастырем Святого Архангела Михаила. Монахи кропотливо расписывали фресками арки и стены древнего святилища. Окончательно Анксур был заброшен в конце 16 века в эпоху полного опустения Террачины.От этих всех построек осталось не так много, но также сохранившееся поражает. С очень большим интересом походили по этим развалинам. Не без помощи пристроенных там стендов с фотографиями-реконструкциями, стремились представить, как это выглядело намного более 2000 лет назад. Интересное занятие.Уж тем более любопытны и прекрасны арочные галереи.Без коммерции и здесь – никуда. На самый-самой главней точке горы – кафеЭтот товарищ уже сыт и доволенЕще одна яблоко раздора, почему стоит подняться к Храму Юпитера Анксура – это замечательные виды на побережьеНа ТеррачинуВот башни устаревшей Террачины, где мы только вот былиА это всеми известная скала — Pisco Montano, какую видно с абсолютно любой точки побережьяЕе мы наблюдали и с пляжа Сперлонги, и с дороги в Итри, и со своего пляжа в Террачине.Эпопея выхода в свет именно подобный формы у данной скалы уводит нас в эпоху императора Траяна. Чтобы значительно улучшить маршрут Аппиевой дороги (а до этого она проходила за горой Сант’Анджело) и пустить ее вдоль моря, принято решение было обрубить, обтесать скалу, освободив место для дороги. С того периоды эта скала особой формы 36 метров высотой стала своего рода символом Террачины. К морю мы, как не прискорбно, не спустились, в следствии этого вид с противоположной стороны,намного более впечатляющий, увидеть не смогли. А еще не посмотрели и на небезызвестные Неаполитанские ворота, примыкающие к скале, под которыми и проходила Via Appia, ведущая в центр Террачины. Porta Napoletana практически до 1870 года служили южной пределей Папского государства, отделяя его от Королевства Неаполь.
Фото из интернетаИ оттуда же, снизу, от моря вид на галереи Храма Юпитера, каковые ночью подсвечиваютсяНу а мы, ограничившись прогулкой по развалинам храма, пустились перед завтрашним отъездом жилищей приобретать целое наслаждение от моря, солнца и ничегонеделанья. После сытного ужина все в такой же пиццерии «Pulcinella» осталось создать только лишь одно значимое дело – предпринять попытку уложить в чемоданы все закупленные сувениры, сыры, ликеры и подарки. Работка очутилась не из воздушных. Бьющееся и разрешенное к провозу в ручной клади упаковали с грехом пополам, тяжело вписавшись в весовое ограничение. Но вот в чемоданах упорно получался излишек веса. Выход был обнаружен: бутылочку Frascati, приобретенную нами в 1-й день нахождения в Италии, еще в Кастель-Гандольфо, принято решение было выпить. Затем попался на глаза пакетик из-под какой-то покупки. И так появился на свет прощальный натюрмортArrivederci e grazie, Italia ! Спасибо, Италия, за насыщенные впечатления, за минуты восторга и восхищения, за насыщенное южное солнце, за душевное добродушное море, за доброжелательность твоих обитателей, за то, что ты есть. До свидания. До ранее не известных встреч.P.S. В настоящее время купили билеты в Италию на последующий сентябрь. Остается только надеяться, что все станет не по наслышке и эта поездка состоится. Очень станем надеяться…

 http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=155787:41529

Related posts

Пикантные сыры и изысканные вина Англии

travel

Осень в Царицыно

travel

Другая Азия либо чем пахнет в Гонконге?))

travel

Возврат в болгарскую Аполлонию?

travel

Отзыв об мотеле Островский притал 3* в Российской Федерации, Кострома

travel

Прогулка по Москве: в праздничный день в отсутствие праздничного дня

travel

Leave a Comment