Крит. Остров-не-моей-мечты либо Эпопея завоевания меня. Часть 2

29 мая 2016 | Автор: | Комментариев нет »

Крит. Остров-не-моей-мечты либо Эпопея завоевания меня. Ч. 2: Бухта Матала, остров Спиналонга, Агиос Николаос, Ханья, Ретимно, остров Грамвуса и бухта Балос

Начало нашего жития в деревушке Агия Пелагия, что на островке Крит и часть странствий вот в этом месте: http://www.otzyv.ru/read.php?id=191879

Бухта Матала

Место сие наверное общеизвестно по крайней мере двум целевым аудиториям — интересующимся географией и историей романтических приключений знаменитого охальника Зевса, а еще приверженцам и сочувствующим субкультуре и пути хиппи. По разным сведениям, именно на данном событии пляже реализовался формат «брачные узы путем умыкания невесты» между самым первым молодым человеком на Олимпе и едва ли не несложной молодой женщиной Европой. Демократичность и законность аналогической процедуры женитьбы весьма сомнительны и попахивают превышением божеских полномочий, записи о ней отсутствуют в архивах Критского ЗАГСа, и все-таки юные, необходимо считать, жили довольно долго (как минимум, предостаточное для появления на свет трех сыновей). При неизбежном расставании Зевс явил щедрость, подарив супруге собачку, ее будущему новому супругу — птичку-пеликана, а на добросердечную о себе память поместил на небесах созвездие Тельца.

Заслуживает внимания альтернативная версия этой всей неприглядной, как может показаться, истории. Существует точка зрения, что в источнике аналогичного гендерного поведения Зевса отнюдь не его всеми порицаемые порочные склонности к любви на стороне, а большие замыслы Бога. Возлегая на ложе с близкородственными женами-богинями, он решал вопросы кадрового обеспечения олимпийского топ-менеджмента, наплодив со своими кузинами и тетками Мойр, Гор, Муз и собственно богов и богинь согласно с потребностями практического богоуправления, штатным расписанием Пантеона и профстандартами профильных квалифицированных работников. А вот неплатонические связи с земными представительницами слабого пола имели целью развитие человеческой породы, долженствующее учредить из числа человеков примат Рассудка над Чуйвствами (как мы понимаем, идея эта не реализовалась, чему свидетельством вся эпопея нашего рода в послезевсову эпоху. Громовержец ли учудил не отвечающий реалиям прожект, род людской ли, расплодившись, осорнячило и поглотило культурные зевсовы семена, быть может дочки-Мойры чего наплели не в ту сторону, не выведать нам ни разу).

Однако эта изящная гипотеза представляется вполне жизнеспособной, ее не портят, как всегда, уродливые факты, все же богоизбранными стабильно оказывались не столько раскрасавицы, но в обязательном порядке спортсменки, комсомолки и при всем при этом — королевы или богини в земной ипостаси (на подобии знаменитой Европы). И дети их гармонично вливались в элиту тогдашнего общества, оставшись в веках героями, эффективными управленцами, основоположниками народностей и прародителями таких персонажей, вершинным представителем каковых был, понятно, Геракл. Понятное дело, в огромный зевесовой семье не в отсутствие уродов, некоторые отпрыски пополняли ряды древнегреческих мажоров, позорили отца, ну и отгребали от него по заслугам. Вот хоть Тантал, приговоренный к вечным мукам его имени, был приблизительно наказан папой за то, что отправляемый разведенной мамой к нему на Олимп на выходные, заподозрил
богов нет никаких сомнений в том, что они и не боги вовсе, а просто люди прочей породы, таскал дружкам натыренные у папашиных собутыльников нектар с амброзией и в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения распространял вздорные, порочащие олимпийцев слухи. Достукался до сыноубийства, и Зевс, не приняв во внимание детские психологические травмы и комплексы безотцовщины, не стерпел, скока, такссзать, вполне можно? Сына приговорил, внука быстренько воскресил.

Прошли века и в который раз на пляже и в окрестностях бухты Матала ребром встал вопрос о высококачественной стороне человечественной натуры. Прибережные скалы, в каких ветхие люди, промежуток времени и ветер понастроили пещер, превратились в неразрешенное заселение хиппи, давшими пишу для ого-го каковой мифологии, куда там грекам. Первоначально ребята прибывали на Крит из Америки в пробе избежать Вьетнамской войны, а после этого подгребли и их сторонники отовсюду. Дети цветов и солнца жили в этом месте не только лишь в пещерах, но на свете и любви, согласно с убеждениями, чего и всем желали (отдельные местные обитатели, понятное дело, не преминули одобрать что к тому же в грязи, зельевом угаре и разврате, но это уже издержки). Принимали время от времени звезд всемирной рок-культуры как раз на пляжу, попросту, размещали их на безжалостных кроватях личных тесных каменных объектов недвижимости и угощали, чем бог Джа послал. Суперзвезды растворялись в море, любви и психоделии, вдохновлялись и творили нетленки.

Очень, я склонен думать, что, прекрасный и приятный клип на песню Джони Митчелл, которая посвящена бытию матальскому: http://vmuzike.net/video/joni_mitchell_-_carey_-_matala_crete

С 2011 года в этом месте проводится Интернациональный музыкальный Matala Beach Festival, призванный напомнить традиции культового места, собирающий мастеров рок-культуры, артистов, знатоков и любителей других идеологий, ностальгирующих и просто мимо любопытствующих: http://www.matalabeachfestival.org/gr/το-matala-beach-festival/

Мы были в Матале в начале августа, но наблюдали поты июньского фестиваля — рисунки на асфальте с подходящей тематикой и надпись на заборе «Today is life. Tomorrow never comes» (Живи в данный момент. Завтра не будет), ретро-автомобили в цветочек, листочек конопли и солнце. Полазили, какое количество смогли, по извивам пещер (заплатив за вход по 3 евро), нелегко жилось хиппи в этих хибарках, могуче горизонтально и без удобств, санэпидемстанция бы была не довольна. Кое-где таки наблюдаются пробы жильцов-длинноволосиков обустроить свой быт, взяв в руки топор, стамеску или чем там еще вполне можно выбить подобие топчанов, столов, полочек и ниш в каменистой породе.

Зато каковые виды из окон! Море синее-синее, небо синее-синее, барашки волн белые как снег и просторное лежбище из песка. Детям солнца что еще необходимо? К тому же нам не более, по истине. Пристроились на камешке в сторонке (на шезлонге под зонтом — ну, не в этом месте, не в этом месте), переоделись в пляжное, длительное время и вдумчиво загорали на горячем песке. И так близки нам были в то же время идеи непротивления злу, близости к природе и растворения в сияющих потоках солнца… Вдобавок мы прыгали в огромных волнах и ощущали, что мы — часть этого моря и этого мира, мы рождены, для того, чтобы быть свободными и дикими. О, как
закалдычило)))

Время к обеду, вздохнули, опять переоблачились и потопали целенаправленно в Акуна Матата (Hakuna Matata), известный широченной русской общественности по передаче «Орел и Решка». Посидели приятственно. Виды на бухту, обстановочка в жанре, именно то разноцветное кресло над волнами, миленькие девочки-официантки. От случая к случаю они, стоит отметить, засыпали чуток на свежем-то атмосфере, ну так мы до пятницы были абсолютно эмансипированны. Еда была лакомой, пиво холодным и «Mythos» (другого на Крите пивать не пришлось), порции — просто из надежды маньяка-обжоры, я таковых в том числе в Португалии не видела. Тарелкой пасты с морепродуктами я имела возможность бы неделю сытно питаться, слава богу, что ее-то мы и не заказали, а лишь только наблюдали у грустных соседей. Счет порадовал адекватностью, а комплимент — свежестью фруктов и прочностью ракии.

Самый-самых хиппи или стилизованных под них продавцов мы видели на крайнем районе колосального по масштабам матальского барахольного рынка. Сидят, фенечки втридорога осуществляют торговлю.

Плака — Спиналонга — Агиос Николаус

Стержневым пунктом «куста» стало посещение острова Спиналонга. Это одно из тех мест на нашей планете, куда не любый турист с радостью поедет, потому как сплавились в этом месте печальные страницы истории с порожденными ими легендами-страшилками и внушают суеверный страх. В этом месте видят призраков прошлого и слышат колокольный звон, в этом месте все время воет ветер и деревья изогнуты, как будто тоже измучены беспросветным страданием. Намного более 50 лет, с 1903 по 1952 годы на островке был лепрозорий. Есть там и привычная для местных мест примета длительного хозяйствования венецианцев — внушительного вида крепость на верхней части со собственной героической историей. Но все-таки привлекающим единственных и отпугивающим альтернативных представляет собой санитарно-противоэпидемическое давние времена этого места. Лепра — самая древняя болезнь на нашей планете, и как практически никакая имеет столь несветлый, сверхъестественный, в том числе сакральный ореол, что и посейчас внушает почти всем иррациональный ужас и заставляет стыдиться его. В XI-XIV веках в Европе было обустроено в пределах 20 тысяч «проклятых заселений», отправляясь туда, человек знал, что его заживо отпели, лишили права унаследовать и права функционировать, он социальный живой и изгой труп и поделом ему. Уже к периоду Высокого средневековья заболеваемость проказой и, в соответствии с этим, потребность в этих специализированных организациях значительно опустились, а к началу 20 века их осталось совсем немного. Лепрозорий на Спиналонге признавал тяжелобольных не только лишь из Греции, но и из ближайшего Средиземноморья. Доступные и энергичное применение в 50-х годах действенных препаратов позволило европейским государствам перейти от модели изоляции тяжелобольных к их обслуживанию в общелечебной сети, а ВОЗу признать лепру излечимым заболеванием. Закрылось и учреждение на Спиналонге. «А осадочек остался…»

Поскольку мы с дочкой не чужды медицине во всех ее проявлениях, посетить остров было принято решение безоговорочно, а уж тем более отзывы предшественников характеризовали эту достопримечательность Крита положительно. Обучение матчасти показало, что мистическая боязнь боязнью, но
турЫстов на Спиналонгу завозят целыми кораблями аж из трех точек — Агиос Николаоса, Элунды и Плаки, размеры суден, время в дороге и цена вопроса уменьшаются в соответствии с этим. Мы приняли решение добраться до Плаки и, прибыв в данный не очень большой рыбацкий городок сельского типа с утра, сразу отыскали посередь его безвозмездную стоянку, увидели надписи на заборах со стрелочками «ship Spinalonga», в каком-то из домиков в пределах стоянки купили билетики на кораблик (порядка 7-8 евро, призабыла точно, признаюсь).

Малочисленное и не совсем лирическое отступление. Все знают, что прославленное наслаждение нашему русскому человеку доставляет рассуждение космической лени и расхлябанности человека греческого. Перед экскурсией отечественной почти все свои люди и сослуживцы интересовались, не боимся ли мы сгибнуть в краю эллинском вследствие таковых вот свойств характера его жителей. Мы не боялись и, как как выяснилось, не даром. 1-й удар по штампу был нанесен поздним вечером в Агии Пелагии, когда, обустроившись после прилета в гостинице, мы в пределах 22 ч. вышли прогуляться имея цель осмотреть место дислокации и в застенчивой мечте отыскать хоть три корочки хлеба на ужин.и сразу уперлись лбами в исправно который работает супермаркет, где купили «три корочки хлеба… а к ним…а также, еще…»(с). В городке сельского типа работали все торговые центры и рестораны. Произнесете — в туристический сезон делают деньги, а уж затем ленятся и спят весь год? Разумеется, однако ж мало ли перед глазами стран, где практически никакая высота сезона не откроет торговые центры вслед за тем 19.00. В ходе дальнейшего ознакомления с критскими реалиями я регулярно убеждалась в способности греков не столько функционировать, но функционировать усердно, качественно и в том числе с некоторым превышением. Например, это было наглядно продемонстрировано на образце доставки жаждущих на Спиналонгу и до сегодня. Висящее в пределах пристани в Плаке расписание обещало рейсы раз в тридцать минут, в действительности работящие суденышки сновали туда-сюда, обеспечивая пассажиропоток, со существенно меньшими интервалами.

Сама прогулка по острову, следует отметить, не была сопровождаемой у нас практически никакими мистическими нотками, связанными с проказным прошлым, в ярком солнышко попрятались призраки, мы обошли все его уголки и тропинки, полазили по руинам домов, заглянули в пустые окна, послушали обрывки экскурсий и не пожалели, что обошлись в их отсутствие. Но непонятно почему именно на Спиналонге ко мне нежданно — негаданно пришло впечатление — я в Греции. Вот эта шуршащая, спелая трава, изогнутые сосны, раскаленное небо и уж очень насыщенное море, невменяемые цикады и рваный ветер, стародавние камни — они были все время, они располагали информацией богов и героев, страдальцев и помогающих им подвижников. Вновь, вообще, проредилась ткань действительности и проступили некие скрепы данной земли, может быть, в том числе и академические)) Быть может, просто голову напекло, хотя панамка на ней присутствовала.

Плака в трудах предшественников упоминается к тому же по вопросу, связанным с неплохими рыбными ресторанчиками. Мы не были необычны и присели на обед в Taverna Giorgos, где и без нас было полнейше народу. Скорее всего, это довольно туристическое место, но крохотные жаренные рыбки, мидии в соусе и
вид на Спиналонгу были чудесны. Баловал вниманием не только лишь персонал (слава богу, умеренным, без навязчивости и наплевательства, о чем от случая к случаю упоминается в отзывах), но и разноглазый кот могуче бандитского вида, кушающий при том с хорошим аппетитом на радость нам.

Посещение населенного пункта Агиос Николаос на обратном пути не оставило особого эмоционального следа, мы прогулялись к озеру Вулизмени и повосхищались видами на него, походили по набережной и узким, зашопленным улочкам, испили милой ледяной фраппы и отбыли в свою деревеньку.

Вот в этом месте мне пришелся по душе рассказ об Агиос Николаос, явно нами недооцененном: http://www.tocrete.com/lassiti/cities/196-agios-nikolaos

Ретимно — Ханья

Для характеристики Ретимно в статьях и отзывах больше всего довольно часто используют эпитеты «прелестный», «декоративный» и степень «самый-самый» среди больших городов Крита, называют «музеем прямо на улице», в невероятно удачном переплетении сочетающий восточную и венецианскую, привнесенную османами, архитектуру. Населенный пункт встретил нас приветливо, позволил быстро отыскать немалую автомобильную стоянку, безвозмездную в выходные дни и пригласил в историческую пешеходную зону. Более всего мне приглянулась деревянная отделка балконов, дверей, мансард, придающая особенный уют узеньким улочкам.

Мы отыскали и всеми известный фонтан Римонди на площади Платану с 3-мя извергающими воду львами, но в пределах него плотно припарковался какой-то меленький, но вредный грузовичок, и как ни извращались все пытающие запечатлеть фонтан, ничего у них не вышло, как и у нас. А потому 2-я (более показательная) картинка утянута из сети Интернет.

Очень приятная в Ретимно набережная с непременным маяком и миллионами ресторанов и таверен у воды.

Одним из ведущих украшений населенного пункта очень часто называют храмы Ретимно, мы тоже полюбовались на эстетичные, стильные, светлые силуэты. Приглянулось, что в пределах церквей очень часто обустроены зеленые, цветущие бульвары и сцены.

В общем, прогулка выявилась весьма приятной, населенный пункт остался в памяти очень уютным, милым, по всей видимости, и правда — очаровательным.

Ханья — считается самым венецианским из населенных пунктов Крита, в каждом из каковых это «венецианство» в какой-нибудь степени присутствует. Прочитав по приезду вот эту, очень, я склонен думать, что, увлекательную публикацию ( http://www.tocrete.com/chania/cities/169-chania ), мы осознали, что очень поверхностно завели знакомство с населенным пунктом, увидели лишь только недостаточную часть из того, что у него есть предложить любознательному путнику. И приняли решение, что в случае если Крит пригласит нас снова, не скупиться насколько возможно и селиться где-то в этих участках. Только одно, что немножко снижало градус восхищения, это уж уж очень густые череды туристов в узких улочках исторического центра. Но на сами домики в розово-охряной гамме, включая и полузаброшенные, с одними стенами и печальными пустыми глазами окон, обшарпанные, но чрезвычайно уютные двери, мы не успевали поворачивать головы и цокать языком. Очень яркое полотно они создают!

Даже в воскресенье почти все лавочки с керамикой (ах, каковой керамикой! Прав Мандельштам-то — «Гончарами
велик остров синий..»), эстетичной бижутерией и безделушками, к сожалению, работали. К сожалению, так как в общем-то мы намеренно поехали в населенного пункта в выходные надеясь избегнуть соблазнов (они, понятное дело, везде, однако вдруг концентрация зашкаливает). Не посчастливилось. Уж витрины фотографировать не стала, но охранников и продавцов — не шмогла не запечатлеть. Кто-то сурьезен и бдителен, сменщики отдыхают как раз в ворохе товаров, кто-то зазывно смотрит на потенциального клиента, в глазах — «велкам».

Весьма романтична, даже в в ярком солнечном свете, венецианская гавань и набережная Ханьи. В этом месте просторно и свежо от морского бриза, смирно ожидают седоков лошадки, впряженные в кареты, шумят оравы вечно скандалящих чаек и, как будто специально «для посетителей нашего населенного пункта» мимо маяка разворачивает крыло и неторопливо проходит парусник. Все фотографируют, фотографируют… Кончили фотографировать (едва ли не «с))

В поисках места для пообедать снова забрели в лабиринт ханьевских разноцветных улочек и притянула нас таверна Ela (Kondilaki 47), очень интересно обустроенная. Приглянулись не только лишь интерьеры, но и еда, обслуживание и цены. Живность, которая желала потрапезничать в сочетании с нами, тоже присутствовала, а как же.

Уже едва ли не доехав до собственной Агия Пелагии, поздравили с дочерью друг друга с тем, что мы — балбесы. Потому как на другой день снова навострили лыжи на западную оконечность Крита и, значит, вполне можно и нужно было забронировать тут на ночь отельчик, заценить вечернее волшебство Ханьиной гавани, испить винца с видом на маяк в общем-то. Нет, потащились за 140 км жилищей.

Остров Грамвуса — бухта Балос

И утром следующего дня раненько (в пределах 7 утра) выдвинулись в городок Киссамос (он же Кастелли). Предыстория этого последнего «выездного куста» вкратце. Одним из некоторых своих людей мне задолго до поездки на Крит заглавий была бухта Балос, где, по слухам, имеют схожесть воды трех морей (каковых, я и посейчас не воспроизведу) и мешанину создают красоты неизвестной. Когда человеческое дитя стремилась меня ввести в курс грядущих поездок, я, разумеется, поинтересовалась, а вот на Балос? Нет! был неумолимый ответ. Стало ясно, что фирма, у каковой мы брали машину, категорически не рекомендует поездки туда, и неприятного события, могущие в них приключиться, из страховых случаев удалены. Поездка с туроператором не радовала ценностью (порядка 100 евро с носа получалось из Агии Пелагии). В обшем, нет. К тому же ладно. Но пригнавший нам машину юноша, ненавязчиво и приветливо расспросив, как планируют дамы ее использовать и благожелательно покивав, в высшей степени огорчился, когда на вопрос «А на Балос?» мы законопослушно замотали головам, как можно-с, нет, нет, и считать не могем! Но то же самое критское удивительная вещь, это необходимо видеть всенепременно! И дальше быстро и четко он подсказал нам вариант, в следствии успешно выполненный. Непонятно почему заранее мы его в упор не видели.

Раннеутренний Крит, просыпающееся море и прибережные скалы были диво как отличны, еще раз заставили меня вспомнить о «сером» островке, а еще простить себе вчерашнюю оплошность.

Мы довольно скоренько прикатили в невзрачного вида Киссамос, по указателям «Порт» порядка 4 км проехали до места отправления
круизничков по местным бухтам и островам и поставили машину на безвозмездной, весьма обширной и просторной стоянке в пределах церкви, напротив причалов. Очень удачно, к слову, по возвращении поторопились быстренько соскочить с кораблика и съехать, опередив колосальную вереницу экскурсионных автобусов и машин-сотоварищей.

Сайт круизов на остров Грамвуса и бухту Балос: http://www.cretandailycruises.com/cruisedefault.aspx?id=5&lang=ru

Вместе с билетами в кассе нам выдали не очень большой проспектик о круизе и, поскольку особого желания гулять по припортовой территории не возникло, мы взошли на борт и заняли… очередь в буфет. Потому как пора было завтракать и не нам одним. Время от времени к уже загрузившимся присоединялись неразлучные оравы опять прибывших, в основном, на автобусах и в скором времени корабль напоминал жужжащий на всех языках улей, обитатели которого плотно утрамбовались на палубных скамьях. В 10 утра, попивая кофий на собственных в положенный срок занятых участках с видами на море и столиками, мы помахали чайкам-провожающим и пошлепали вдоль скал, высматривая увлекательные ландшафты и козочек кри-кри. К сожалению, ни того, ни другого в обозримом пространстве замечено не бело, берега тамошние действительно вполне мертвы, однообразны и серьезны. Туристы развлекались в основном рассматриванием ползущих по ниточке-дороге на горном склоне смельчаков, какие таки сподвиглись отправиться к Балосу на агрегатах, напоминавших букашек как по размерам, так и по скорости передвижения, и обсуждением их перспектив добраться до места назначения.

Час пути пролетает и тут уже нас выгружают на пиратском островке Грамвуса, основное количество без промедления выстраивается в вереницу, поднимающуюся по некоему подобию лестницы к, разумеется, венецианской фортецце, венчающей остров. Некоторые товарищи предпочитают быть умными и возлегают на широком, белопесочном пляже. Мы в команде лезущих вверх, виды разворачиваются, крепчает ветер, море сливается с небом и все вокруг становится в тон друг другу фиолета, нет, необходимо встряхнуться, еще немного, еще чуть-чуть. Уфф. И дыхание опять перехватывает, но уже от панорам. Ни разу не устану переживать восторг от моря, гор и облаков.

Побродив по крепости, начинаем более мирный спуск вниз. На пляж и купание часы буквально не остается, народ шаг за шагом собирается на кораблике. 1-й гудок, собственно, все уже обязаны быть на участках, перед посадкой на целого ряда языках дается внятная информация о точках Ч. Ага, щас! Еще минут десять после запланированного отплытия самый-самые хладнокровные персоны плескались в море, гуляли наверху и вальяжно спускались.

Сойдя с корабля в бухте Балос, куда мы таки дошли, хотя и не чаяли, мы ступили на каменистую невысокую дорожку среди глади морской, а после этого разулись и к берегу метров 200 брели по щиколотку в душевной, нежной воде какого-то из морей. Вот в этом месте уже из «неумных» со всего корабля были, как будто, только лишь мы а также пяток неугомонных, сразу направивших стопы вверх по горе. Прочие распределились по обширным пляжным плантациям и предались купанию и загоранию в всевозможных морях. Мы прошли мимо ослика, каковый за дорого возит жаждущих на самый-самый верх и, поднимаясь все выше, наблюдали разворачивающиеся ракурсы великого критского слияния.

Здесь мы успели и немного повалятся на песочке, и искупаться причем даже захотеть кушать и жилищей. Не взирая, что набрание отдыхающих обеспечили два парохода, места хватило всем. А вот дожидаться всех этих, как на Грамвусе, капитан не стал, погудел и отбыл буквально вовремя, на побережье остались некоторое количество прыгающих фигур, каких никому не было жалко (вернутся на очередной телеге, необходимо считать, хуже, в случае если это «автобусники», но соображать все-таки необходимо, оно может быть полезно). Мы же охотно передохнули и отобедали на нежных креслах во внутреннем салоне, наблюдая публику, в основном разглядывающую свои селфи.

Вот, по всей видимости, и все. Крит продемонстрировал нам много собственных прекрасных местечек, покорил душевностью и теплотой. Я благодарна ему за очень хорошей отдых. Вполне вероятно, я даже вернусь. Крохотная частичка души умудрилась таки остаться там и будет все же звать))

Фотоальбомы (в формате слайдшоу)Матала, бухта Грамвуса, Балос и просто по дорогам Крита: http://f.otzyv.ru/slideshow.php?id=56267:41254Ираклион, Агиос Николаус, Ретимно, Ханья: http://f.otzyv.ru/slideshow.php?id=56267:41501Спиналонга: http://f.otzyv.ru/slideshow.php?id=56267:41288

Спасибо за внимание и терпение!

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Крит. Остров-не-моей-мечты либо Эпопея завоевания меня. Часть 2".

* Обязательные для заполнения поля

Twitter-новости
Наши партнеры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

О сайте