Чинкве-Терре: как обогнать пассажирский поезд

16 Янв 2016 | Автор: | Комментариев нет »

6-11 ноября 2015

Началось все с того, что с самого начала рейс в Бергамо планировался на 11 часов дня, но где-то недели за три Ryanair оповестил, что промежуток времени вылета переносится на 20:45. К слову, не в 1-й раз такая эпопея и не только лишь с данной корпорацией, будто память отшибает: ну никак не хотят запомнить, что с 1 ноября зимнее расписание. Ладно. Задались вопросом: вы согласны? А то реально поменять рейс либо точнуть наличные средства. Я была согласна, но забыла прояснить положение дела с отелем. За один день до вылета отель присылает вопрос: вы во какое количество приезжаете? Отвечаю — поближе к 12 часов ночи. И объясняю: форс-мажор, изменили промежуток времени вылета, летательный аппарат прилетает в 22:30, на пассажирский автобус в 22:38 я навряд ли успею, поэтому лучше сказать всего прибуду следующим автобусом на 23:33. Нет, говорят, это уже не годится, прибывайте до 23, по истечении 23 мы не имеем возможности вас принять. Но нам предоставляется возможность организовать вам трансфер за 20 евро. Это при том что ехать 10 минут автобусом за 2.50. Я им повторила, что не имею возможности: перенесли промежуток времени рейса, изменить это уже не в моих силах. Совершенно верно в общем-то я не уверена, что в том числе с трансфером успею в отель до 23. В таком случае отель написал на букинг, что не имеют возможности принять такую-то по объективным причинам. Но, говорят, они согласны прислать трансфер или отменить бронирование в отсутствие штрафа. Ну и аннулируйте! И обнаружила замену на 14 евро дешевле:) Стоит отметить, довелось пошуршать. Все дешевые гостиницы очень близко вокзала, как как выяснилось, принимают до 23 часов, а меня это уже не устраивало. Дороже искать не желалось, к тому же глубоко в населенный пункт забираться тоже: все же ночь на дворе. Я ж не могла знать, что в аэропорту Бергамо все так быстро. Приземлились на десять минут в прошлом расписания, два шага — и тут он именно тот автобус на 22:38. В следствии я успела до 23, но уже в прочей отель, какой обещал ожидать (B&B Bonomelli, Via Bonomelli 15) . Еще один отель для «переночевать» подошел по всем параметрам: близко от вокзала, недорого, чисто, по-спартански просто напросто, но имеется все нужное. Есть до конца обустроенный кухонный уголок с не очень большим запасом чай-кофе-сахар-вода. В виде комплимента печенька с конфеткой и какой-то безалкогольный напиток. На самом деле это уже не настоящий отель, то есть комнаты bed & breakfast: некоторое количество переоборудованных объектов недвижимости на первом этаже, нет полноценного ресепшена. Завтрак приятно порадовал: кроме стандартного меню, начинающегося с яичницы с беконом, вполне можно было приготовить себе свежевыжатый сок из апельсинов или грейпфрутов. И хороший кофе. Для долгого проживания я бы его не рекомендовала, а для переночевать — почему бы и нет.

На ближайший день приключения продолжились. Из Бергамо я обязалась ехать поездом в Монтероссо с пересадкой в Милане, билеты за 14.50 евро были куплены заранее. Пришла на вокзал, а там все пассажирского поезда отменили на 8 часов вперед. Что-либо выяснять и настоятельно просить уже не было периоды. Купила в киоске билет и доехала автобусом, благо автостанция через проезжую часть. В Милане конечная находится у станции метрополитена Lampugnano, оттуда добралась до центрального вокзала на метро.

На вокзале тоже не все шито-
гладко. Кучу поездов отменили, в кассы очереди. Не по наслышке, у выдачи талончиков посадили специального человека, какой выяснял суть вашей трудности и уже сам нажимал должную клавишу в автомате. Это позволяло избежать мешанины и тут же встать в истинную очередь. Отстояла, поменяли мне поезд на 14:05 по местному. Другими словами на 2 часа вслед за тем. Ну ничего, зато проблема приняла решение небольшой кровью.

Говорят, это была забастовка 1-го из перевозчиков. В прошлом я попадала в забастовку во Франции, но там пассажиров перевозили бесплатными автобусами до станций назначения, в том числе из Авиньона в Марсель, номера и местонахождение автобуса высвечивалось на вокзальном табло напротив соответствующего рейса. В Бергамо же помимо надписи «отменено» практически никакой иной информации не значилось. В том числе про отсрочку на 8 часов я узнала от работника полиции. Как говорится транспорт в этом месте людей не любит, как я погляжу. Транспортная система совсем неинформативная. Идет электричка или поезд, на нем как говорится ничего не написано — куда, откуда. Перепутать как нечего совершать, уж тем более учитывая то, что пассажирского поезда довольно часто опаздывают, а на не очень больших станциях все пассажирского поезда проходят через одну и такую же платформу. В глубине вагона станции не объявляют и не пишут, сиди гляди на платформу, а там эта надпись только лишь в некоем районе и необязательно напротив твоего вагона.

С автобусами еще хуже. Стоит отметить, номер и направление на лбу написано. Но все это. В глубине остановки не объявляют, на киноэкране не пишут, схемы маршрута нет. Как жаждешь, так и ориентируйся. На павильонах остановок названия тоже не пишут. Они имеются в вершине листочка расписания, там же и маршрут, но его из окна автобуса не увидеть, все газетным шрифтом написано. По причине этого у меня тоже затем эпопея приключилась. Но хватит ворчать, пора за дело приниматься.

Монтероссо-аль-Маре

И повез меня поезд к морю. Виды за окном становились все завлекательнее и завлекательнее. Ну вот вам и прибыла.

Изначально планировала день приезда посвятить знакомству с Монтероссо, но явилась я там в первой половине 6-го вечера, в буквальном смысле слова через тридцать минут стемнело, поэтому недостающее добирала уже в альтернативные дни. Скала делит Монтероссо на два куска: поближе к станции находятся намного более нынешние кварталы,

а в устаревший населенный пункт от станции необходимо пройти под ней через тоннель либо обогнуть со стороны моря, пройдя мимо башни Аврора. Все деревья вдоль морского променада пронумерованы и посчитаны!

С набережной в отличную погоду вполне можно разглядеть и прочие поселки Чинкве-Терре: Вернаццу, Корнилью, Манаролу. А вот Риомаджоре спрятался за скалой, для того, чтобы его увидеть, необходимо идти на приятелую сторону залива, к мысу Меско.

Отель был забронирован в старом населенном пункте — Hotel Margherita, Via Roma 72 . Это центральная, самая самая и длинная прямая улица преклонного возраста населенного пункта. Дошла быстро, чего никак не ожидала: на карте путь казался намного более продолжительным. Улица эта выросла на берегах коренной речки, в настоящее время она спрятана под мостовой и сквозь решетки выглядит как хилый ручеек, однако, я думаю, что не без ее участия пришла в Монтероссо стихия, о каковой в данный момент напоминают
фотоснимки на стене домов.

Как пройдете мимо этого дельфинчика, так и мой отель.

А за отелем огород — там помидоры и перцы растут. В соседнем переулочке моя 1-я полосатая церковь — часовня Белых Братьев (The Oratory of the Confraternita dei Bianchi).

А поближе к морю рядышком с церковью Иоанна Крестителя найдется и часовня Темных Братьев. Обе 16 век.

К Черным Братьям не попала, а в высший храм зайти посчастливилось.

Конечно же, ведущей моей целью было первая встреча с поселками Чинкве-Терре, кроме того, следовательно, для того, чтобы, насколько возможно, все дорожки ногами протоптать, все руками потрогать и своими глазами увидеть. Поэтому на следующее утро пустилась на станцию.

Корнилья

И на электричке 10:15 послалась в Корнилью. Она из всех деревень самая крохотная, не все ее посещают, оттого, что пассажирской пристани там нет, и кораблики не причаливают, а расположена больше, от станции необходимо по стремянке подниматься. Стоит отметить, вполне можно и автобусом подъехать. Для обладателей Чинкве-Терре Кард это входит в стоимость, для обычных смертных 2.50. Просто напросто фешенебельная оплата за две минуты пути. Я приняла решение стать со трудного и пошла по стремянке. Ничего ужасного, если вы не инвалид. Здоровые настоящие ступеньки, широченные сцены, скамейки для отдыха. И симпатичные виды на море и выглядывающую по причине скалы Манаролу.

Корнилья действительно чрезвычайно не очень большая: главная улица Via Fieschi с отходящими вверх и вниз переулками. Маленькая-то она маленькая, но я провела там, по моему мнению, не не менее полутора часов. Все пути-дороги в Корнилье начинаются от знакомой по открыточным видам церкви Святого Петра — к ней вы влипаете, поднявшись по стремянке, на небольшом растоянии от верхней сцены какой и остановка автобуса.

В церковь необходимо обязательно зайти, она прекрасная, в том числе не ожидала подобную встретить в скромном городке сельского типа.

От церкви спускаюсь вниз и влево, через площадь продолжаю путь по Via Fieschi до самого конца, до смотровой сцены.

По побочную руку где-то наверху за домами затерялись последние крохи защитных укреплений. По проезжей части вдруг открывается не очень большая обворожительная площадь и церковь Св. Катерины. Ограничиваться только лишь наиглавнейшей улицей не хочется, так и тянет куда-то в сторону — скитаться по закоулкам, лазить по крутым ступенькам, отыскивая все ранее не известные и ранее не известные виды и ракурсы.

И вот она Корнилья во всей красе:(панорама)

И все-таки пора идти дальше. Участок Лазурной тропы, соединяющий Корнилью и Манаролу, был поврежден оползнем, в следствии этого все еще закрыт. Но есть шанс пройти выше, через Воластру. Тропа Воластра — Манарола стартует у бокового фасада церкви Св. Петра, она остается по правую руку от вас по проезжей части от станции.

Сразу стартует постоянный подъем, горизонтальные участки едва ли не не встречаются. Но все проблемы пути скрадываются открывающимися видами.

После лесистого оврага начинаются виноградники, идти легче, подъемов нет.

А из этого можно сделать вывод, что Воластра уже близко. Тропа выводит к церкви, рядышком с какой оборудована чрезвычайно милая площадка для отдыха. Церковь необходимо обогнуть по улице справа и внимательно следить за указателями, так как в скором времени вы увидите стрелочку, указывающую
вправо в один из проулков. Не что иное как начало «именно той» лестницы в Манаролу.

Она вполне качественная, на намного более пологих местах лестницу сменяет мощеная проезжая часть, идти удобно. Сразу за домами стартует плантация оливковых деревьев, под которыми бегают реальные фазаны. Фото не будет: чрезвычайно резвые и пугливые. Дальше идут виноградники на склоне, и вот в который раз необходимо внимательно смотреть, но уже под ноги. Вправо будет отходить грунтовая тропка, на основней на нее ступеньке белой краской некрупно написано «панорамная тропа». Спуск по ней трудный, подъем, скорее всего, не лучше, поэтому к тому же есть промежуток времени сделать выбор: идти как все обычные люди или ступить на эту козью тропу. Стоит отметить, затем как выяснилось, что козы могут лазить и по намного более опасным склонам, но я этого к тому же не могла знать.

Манарола

Пробный кусочек довольно отличный, едва ли не горизонтальный, он выводит к большому ржавому рекламному щиту (его видно снизу из населенного пункта), какой нужно обогнуть, и вот тут стартует самая увлекательная часть спуска, чрезвычайно крутая и плохо оборудованная, но размеченная. Манарола предстает отсюда во всей красе и с самый-самых любых ракурсов. К тому же Корнилью к тому же видно.

Но приходится и под ноги смотреть, для того, чтобы не споткнуться, ступеньки неидеальные. В горячке в том числе не заметила новогодние фигуры на склоне, а они там есть, это я затем увидела.В конце концов, спуск заканчивается у деревянного ограждения, отсюда можно пойти по дорожке влево, к церкви церкви Сан-Лоренцо,

или вправо, куда указывает маленькая табличка «Панорамико марина Манарола».

Она ведет в сторону моря, огибает холм и спускается вниз к парку с «виноградной молодой женщиной» и Лазурной тропе, кусочек каковой доступен для прогулок. Я-то, знамо дело, пошла вправо. Панорама так панорама. Вся проезжая часть от Корнильи до Манаролы заняла два с половинкой часа с остановками на фото.

Вот таковой открывалась Манарола тем, кто приходил сюда по Лазурной тропе. Огибаешь скалу — ах!

У кого-то к тому же не закончился купальный сезон

Манарола в буквальном смысле слова облепила с 2-х сторон стенки узкого ущелья, по дну корого вьется центральная улица. По причине большой пересеченности местности с наскоку данный город не возьмешь. Уж тем более принимая во внимание проделанный ранее путь.

Вернацца

Очередное утро опять началось в Корнилье. В настоящее время предстояло идти в приятелую сторону — к Вернацце. Утро было теплым и солнечным, как и в предверии. И все-таки когда через 10 минут электричка остановилась в Корнилье, солнышко пропало. Тем не менее, было одинаково тепло, к тому же для фотоснимков гораздо лучше: нет дымки, цвета намного более усиленные. Автобус стоял у станции, скапливал пассажиров, но был проигнорирован. Приняла решение использовать наработку Luna_T: пошла наверх не по стремянке, а по шоссе. В следствии по неутомительной и практичной проезжей части я дошла до места в прошлом тех, кто вышел со мной из пассажирского поезда и пошел по стремянке. У «места встречи» их к тому же не было, в близрасположенных переулках тоже. Скорее всего, спортсмены те или иные стремительное дойдут, но я ориентировалась на простых людей. А автобус опередил меня в буквальном смысле слова на минуту.

Немножко покрутилась в Корнилье и пошла в Вернаццу.
Данный путь стартует тоже от церкви Св. Петра: по проезжей части от станции нужно в который раз пройти вдоль ее бокового фасада, но не поворачивать влево на Via Fieschi, а идти как раз, и в конце пути окажетесь непосредственным образом у входа на тропу в Вернаццу.

Можно, конечно, и по шоссе пройти данный кусочек, но в этом месте спокойнее и приятнее.

Пересекаете шоссе и мимо будочки продолжаете свой путь, впереди виден мостик. Дальше проезжая часть идет с чередующимися ровными и подъемами участками, ну и панорамные виды, конечно. Собственно, с целью чего все это и предпринималось.

Чудесным образом удалось так, что ровно в полдень я явилась на склоне аккурат под поселком Сан-Бернадино, и вот зазвонили колокола. Они звонили и больше в небе, и в лежащей внизу Корнилье. Я стояла, охваченная каким-то необъяснимым волшебным чувством, окруженная плывущим всесторонне звоном, красотой моря и гор.

Дорожка, усыпанная золотыми листьями, ведет дальше, за ее поворотами открываются ранее не известные красоты.

Вот и Вернацца появилась.

Выход в город с тропы как раз рядышком с именно той целой башней, которая рядом со станцией.

По улочкам спустилась вниз и обратилась к морю.

С высшей улицы видела перекрытый вход под скалой на «именно тот пляж», про какой все рассказывают. Табличка сообщает, что проход опасен для жизни (оползает земной шар). Люди все точно также пролезают через ограждение и идут туда, я выявилась не из их числа.

Главная площадь поселка выходит на залив, в данный момент в этом месте что же касается можно и немноголюдно все рассмотреть, а летом, говорят, она вся заставлена столиками. Охватывающие залив скалы захватывающие, все в складочку. Я уселась на камень, опустила уставшие ноги в воду и просто напросто наслаждалась этим великолепным днем. Рядом на камне заметила привлекательную крохотную ракушку, сунула ее в рюкзак: будет к тому же одно приятное воспоминание.

На причале приняла решение подробнее выведать про кораблики. Уже было известно, что кораблики не ходят, с соблюдением всех формальностей к тому же в начале сентября закончили. Были добавочные маршруты с 25 октября по 1 ноября, скорее всего, по вопросу, связанным с какими-то каникулами, в данный момент нет ничего. Частники к тому же катают на катерах, на побережье показание стояло, но сидящий рядом представитель пояснил, что все «расписано» до самого вечера, до 5 часов. Лишь потом темно. Вообще, доводите завтра.

(панорама)

Я давным-давно взяла себя в руки насчет корабликов, задолго до начала поездки, а вот на башню необходимо слазить обязательно. К тому же она тут имеется.

Далее путь мой лежал в Монтероссо, проезжая часть туда стартует с наиглавнейшей площади: на стороне церкви между домами есть такая вот щель (в нее указывает соответствующая стрелочка), нам туда.

Постепенно прощаемся с Вернаццей

Где-то посередине пути всеми известный кошачий приют

Постоянно тянет оглянуться.

Но необходимо и вперед смотреть.

И вот я дошла до части тропы со стороны Монтероссо. Положа руку на сердце, никому не посоветую идти по ней в обратном направлении, так как это ужас страшный. По ней спускаться-то не обрадуешься, а как подниматься, в том числе ума не приложу. Поэтому уж гораздо лучше от Вернаццы, хоть в первую очередь с той стороны тоже подъем затяжной, но практически никакого сравнения с тем, что идет от
Монтероссо. На подступах к Монтероссо некоторое количество чрезвычайно отчаянных спусков, тропа проходит местами в буквальном смысле слова по щелям; местами и ступенек нет как таких, просто напросто утоптанные камни. Через виноградники ведет чрезвычайно длинная, едва ли не вертикальная лестница с узкими высокими и крутыми ступенями. Приблизительно посередине данной лестницы в шалашике сидел дяденька и продавал лимонад и намного более здоровые лимонные напитки. Идущих мимо представителей сильного пола слишком часто агитировал взять сильное, все отказывались, кое-какие производили покупку лимонад, и негодованию продавца не было границ.

И в который раз Монтероссо

В Монтероссо выявилась уже на пределе сумерек, они там наступают чуть раньше, оттого, что солнышко уходит за гору и исполняет все закатные манипуляции уже вне зоны видимости.

Зашла в отель привести самое себя в норму перед ужином, в номере распаковала рюкзак, положила свою ракушечку на самое явное место. Выхожу из душа и слышу чудный скребущий звук. Приняла решение, что от соседей. Затем понимаю, что это у меня. Гляжу — ракушка по тумбочке ползает. Высунула ножки и ползет! Довелось мне перво-наперво тащить свой трофей обратно к морю, выпускать, и уж затем идти ужинать. Вот удивится бедная животина: как она из Вернаццы в Монтероссо попала? Не заскучала бы, все же вся родня там осталась.

В первый день недели приняла решение устроить день отдыха, вернее, разгрузочный, и запланировала только лишь Риомаджоре. С утра собиралась погулять в Монтероссо, поглядеть, что тут и как, а то все в темноте, и к тому же с утра тоже к тому же все закрыто, в том числе не знаю, чем город проживает. Вот увидела, что и подарочные торговые центры осуществляют торговлю, и фрукты на площади продают с лотков, выпечку, еду какую-то в пакетиках на подобии колец кальмаров. С волнореза на город посмотрела, до этого я сюда лишь только в темноте приходила, любовалась огоньками.

Хватило периоды и к монастырю (конвенту) капуцинов слазить. Непонятно почему все лестницы были перекрыты, довелось по улицам пробираться. Наверху тоже ограждения стояли у входов на лестницы. Затем поняла причину: действующие опиливали ветки вдоль всего пути.

И вот еду в Риомаджоре. С поездами в настоящее время вновь свистопляска: отменяют через один. Оказалась закономерность — железная проезжая часть работает через день: день нормально, день с сюрпризами. По проезжей части пришла мне в голову ценная мысль: выйти в Манароле. Осталось у меня от нее чувство недосмотренности. В Манароле я планировала побыть в буквальном смысле слова до следующего поезда, он с учетом отмен обещал быть через 90 минут. А там, думаю, посещу Риомаджоре, погуляю и закат встречу. Сразу скажу, что заката не было, облачность.

Снова Манарола

Ну вот, подошла я к церкви, до какой так и не дошла в минувший раз, заглянула внутрь.

Потом устремилась побродить по верхним улицам. Чрезвычайно отчаянной склон. А все же кто-то ежедневно в этом месте ходит, да по нескольку раз.

И в буквальном смысле слова через некоторое количество шагов на via Rollandi увидела стрелочку, указывавшую в первый же переулочек налево: «Риомаджоре, 1 час, тропа 531». Ну я туда и полезла. Как говорят англичане, «любопытство сгубило кошку». Информация явилась точной, шла приблизительно час, в Риомаджоре явилась в том числе в прошлом поезда,
на котором обязалась приехать. Только лишь это была эпопея из серии «ничего себе — сходил за хлебушком!» Сразу за домами начались виноградники, тропа крутая и рукотворная. Но она совсем скоро завершилась, и начался полнейший трындец. Я в запале сколько-то пролезла выше, а потом поняла, во что ввязалась. Ползу в буквальном смысле слова на карачках, склон чрезвычайно отчаянной, ступенек нет, просто напросто годами вытоптанные камни. Уговариваю самое себя: «Ну все же люди-то тут ходят». И при всем при этом абсолютно явно осознаю, что назад я не пойду ни за каковые коврижки, так как страшно. Если лишь на 5-й точке сползать, но придется же вниз смотреть. Из-под локтя, конечно, оглядываюсь, но ощущения таковые, будто на отвесной стенке стою. Подо мной где-то внизу машинки ползают, люди у церкви совсем в муравьишек обернулись. Короче, лезу и лезу, так как положение безвыходное. Повстречала французов. Задаю вопросы — правильно иду в Риомаджоре? Говорят — правильно, только лишь там чрезвычайно непросто. Я испугано вскрикнула: «Назад не пойду!» Мне как будто, в том числе немного их напугала личной горячностью. На том и распрощались. Поэтому не обессудьте: фото данной дороги едва ли не не будет в следствие обстоятельств.

Стали иногда встречаться оборудованные участки: кое-где натянуты веревки, за какие можно ухватиться, выяснены перила, но это уже поближе к верхней части. Путь размечен, но не привычными красно-белыми полосками, а специальными плакатиками.

Вон она, Манарола.

А вот и Воластра на противоположном склоне, за ней угадывается Корнилья. На самый-самой важной точке уже ровненько было, оборудована смотровая площадка с местом для отдыха.

Дальше было уже легче. В первую очередь ровный участок, тропинка вдоль виноградников. А вот, как мне как будто, и обвалившийся участок Тропы Любви.

Дальше пошел спуск по огородам, простите, виноградникам, но ступеньки приличные, рукотворные, хоть местами и крутоваты. Но все-таки не таковые сверхэкстремальные как там, откуда я пришла.

В Риомаджоре вышла на среднюю высоту, к петле via Signorini, которая проходила как раз под прочностью. Получился вроде не очень большой бонус: все же если приехать со станции, то подниматься до самый-самой верхней точки довелось бы от самого низа, в настоящее время же станция осталась где-то далеко под ногами. С променада открываются умиротворяющие виды на морскую даль, чрезвычайно красиво. Жаль, облака не желают расходиться, а как здорово бы было встретить в этом месте закат. Но что поделаешь, не станем жадничать. Небо весь день было вот таковое.

По переулкам взобралась к крепости и часовне St. Rocco. Попасть сюда стоило хотя бы по причине видов на городишко и окрестности. Да и сориентироваться может помочь — куда бежать, что смотреть.(панорама)

Теперь по крутым улицам вниз, с населенным пунктом знакомиться. У церкви Иоанна Крестителя (S.Giovanni Batista) мальчики играли в футбол, довелось уворачиваться.

Дальше улица сама дала почву кроткой часовне S. Maria Assunta in Cielo

Скоро темнеть начнет, необходимо спускаться к порту. Улицы сбегают вниз под таким углом, что бы был самокат или тележка, так и скатилась бы, не прилагая напряжений.

На берегу, у самый-самой воды забавная корпорация соотечественников празднует чье-то бракосочетание, о чем уже издали можно догадаться по крикам «Горько!» А я до последнего пользуюсь возможностями
угасающего светового дня, а потом иду на станцию по «морскому» тоннелю.

Портовенере и все остальное

Формально Портовенере не входит в состав заповедника «Пять земель», но все посетившие в Лигурии настоятельно советуют его не пропускать. В период ежевечернего отчета и обмена мнениями с единомышленниками неизменно встречался вопрос — не ездила ли я туда, поеду ли, почему не доехала и так далее Как уже все догадались, после скакакний по горам и холмам у меня будет воздушный день — в Портовенере через Специю. К превеликой радости, поезда не отменяют (ах, ну да — в настоящее время же по графику беспроблемный день), билетные автоматы работают, только лишь чрезвычайно громко кричат «Берегитесь карманников!». Скорее всего, для того, чтобы отпугнуть:) Ну вот по проложенной дорожке добралась до Специи своим традиционным рейсом в 10:15.

Купила автобусный билет в газетном киоске здесь же на станции, заодно на разный случай задалась вопросом в туристической информации, как добраться до Леричи — вдруг будет такая возможность. На улице Гарибальди обнаружила остановку, автобус Р подошел через 10 минут. Все места заняты, однако мне все-таки извлеклось, как советовали, с побочной стороны, стоит отметить, не у окна. У окон как говорится эмансипированных мест не было. Проезжая часть прекрасная, с обратной стороны залива Специя как на ладони. Посреди пути соседка вышла, я пересела, любоваться стало к тому же удобнее. Наметила себе ракурсы, каковые попробую заснять на обратном пути.

В Портовенере сфотографировала расписание, туристическую схему и в дорогу. Открывшаяся картинка сразу вдохновила на следующие подвиги. Жаль, кораблики не ходят, а бы было здорово посмотреть на эту красоту с противоположного берега.

Сразу за старинными воротами стартует центральная улица, которая наконец-то выведет к церкви Святого Петра. Спешить никуда не хочется, таковое наслаждение пройти по безлюдным улочкам. Летом-то в этом месте муравейник, знаем, демонстрировали.И вот линия домов обрывается, открывая вид на мыс с церковью Св. Петра. Церковь не очень большая, лаконичная. Невзирая на то, что за день через нее проходит очень большая масса туристов, ощущения в глубине до замирания сердца. Не знаю, как объяснить, скорее всего именно таким местам дают установление «намоленное».

От церкви в обязательном порядке необходимо спуститься в Грот Байрона, где тот по преданию любил уединиться, подумать-помечтать, а то и поплавать. По нашей планете ему было ходить трудновато, но пловцом он был отменным, говорят, между поселками перемещался вплавь.

Над гротом теперь сидит уже не лорд Байрон, а погруженная в надежды портовенерианская Венера.

По узким улочкам выхожу на малочисленную привлекательную площадь перед церковью Св. Лаврентия, в каковой хранится реликвия — чудотворная икона Богородицы с младенцем Христом. Эпопея ее обретения такова: очень давно прибило к берегу бревно, в глубине бревна было дупло, а в дупле икона. Знакомо, правда?

От разваленных мельниц виды к тому же привлекательное.

А крепость закрыта. Ну и ладно. Не очень-то и желалось. Сказала я себе. И поверила. В таком случае вниз, вниз, вниз.

И побродить по набережной.(панорама)

Поехала обратно — автобус едва ли не пустой. Заняла практичное место, но фото удавалось предпринять урывками, поскольку шофер гнал немилосердно.

В Специи вышла на остановке, ближайшей
за Гарибальди, и на данной же остановке пересела на автобус до Леричи, мне нужен был маршрут L или S. Довелось кое-какое промежуток времени подождать, зато успела приобрести билеты до 3-й зоны в табачной лавочке. Только лишь в Леричи я не попала вследствие слабого знания недружелюбности и матчасти итальянского транспорта.

Сначала в пассажирском автобусе народу было едва ли не битком. Удалось встретиться и с контролером, проверявшим билеты. Опосля того как автобус выехал за границы Специи, народу внутри него стало убавляться, и, в конце концов, остался какой-то дедушка, я и пожилая пара. И вот минут через 30 мы выкатились на прекрасную приморскую набережную, автобус остановился, пара пошла на выход, и я за ними, уверенно рассудив, что это именно то, что мне нужно. Море, пляж, променад, башня крепости, виды великолепные — настоящий лигурийский лечебно-оздоровительный комплекс. Дедушка остался на районе, но я подумала, что он выйдет на очевидной на альтернативной стороне залива, а я прогуляюсь, уж больно место неотразимое. Ну откуда мне было знать, куда меня привезли: схемы маршрута нет, остановки не объявляют, надписи на павильонах из окна не разглядеть подслеповатым глазом. Так и гуляла до темноты в тотальной решительности, что я в Леричи. И уже потом, по моему мнению, в том числе на ближайший день товарищи по беседке раскрыли мне глаза: как оказалось, это был Сан-Теренцо, а до Леричи я не доехала.(панорама)

Может, оно и к лучшему, что не доехала. Часы до темноты оставалось маловато, а Леричи все-таки побольше будет, чем Сан-Теренцо. Оба этих заселенных пункта размещены на берегу Залива Поэтов визави Портовенере, и ежели в последнем искал поэтического вдохновения Байрон, то Сан-Теренцо полюбился английскому поэту-романтику Шелли. В этом месте он останавливался на лето со личной супругой, сюда к нему наведывался погостить Байрон. Как не прискорбно, эпопея завершилась печально: Шелли затонул в водах залива в период крушения корабля.

По набережной Сан-Теренцо гуляется с огромным удовольствием, она длинная и прекрасная. За игрушечным Кастелло ди Сан-Теренцо встретился привлекательный пляжик. Заката в данный день снова не было — облачность, да и стемнело быстро

А Леричи вон там вдали

Стемнело, и в дорогу в обратном порядке: автобус до Специи и электричка до Монтероссо.

Вот и наступил день отъезда. По проезжей части на вокзал увидела живописные объявления про то, что как раз в настоящее время будет проходить какой-то региональный праздник, уже начались кое-какие приготовления. Что поделать, у меня 11-часовой поезд в Милан. Бы было странно, если бы все пошло совсем гладко (в настоящее время по графику проблемный день): поезд опаздывал на десять минут, а перед самым прибытием объявили, что мы поедем не с 1-го, а «с 3-го путю». Ну ничего, чемодан у меня легкий, а по лестницам лазить я уже натренировалась. Все-таки скреблось некое воздушное беспокойство по причине того, что были забронированы билеты на «Секретную вечерю», в следствии этого добавочных накладок не желалось. На сей раз уложилась — добралась, в помещения квартиры заселилась и к Леонардо успела. Но признаюсь — уезжала из Монтероссо с нелегким сердцем. Так желалось остаться, что в том числе ранее не известные места не манили. Что ж, значит, не даром съездила.

Альбомы:Монтероссо-аль-Маре: http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=35682:42886Вернацца:
http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=35682:43098Корнилья: http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=35682:43097Манарола: http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=35682:43106Риомаджоре: http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=35682:43107Портовенере: http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=35682:43109Сан-Теренцо: http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=35682:43111

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Чинкве-Терре: как обогнать пассажирский поезд".

* Обязательные для заполнения поля

Twitter-новости
Наши партнеры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

О сайте