Ужасные маски и ландшафты из сказки

18 Окт 2016 | Автор: | Комментариев нет »

 

ландшафты из сказки

маски и ландшафты из сказки

В июле 2015 г. мы провели две недели в Швейцарии. Маршрут был кольцевой, от Цюриха до Цюриха, против часовой стрелки. Передвигались на общественном транспорте. Маршрут планировала на веб-сайте http://www.sbb.ch, в прибавление заглядывала на веб-сайт http://www.postauto.ch. Для передвижения по Швейцарии мы пользовались проездным Swiss Travel Pass. Информацию о стоимости билета и зонах его действия я брала на веб-сайте http://www.swisstravelsystem.com/en/passes/swiss-travel-pass.html.




В данном событии отчете я расскажу о 2,5 целых днях, выполненных в кантоне Вале, помимо прочего покажу не очень большой кусочек кантона Берн.

Fiesch, Eggishorn (Grosse Aletschgletscher)

Остановились мы в городишке Fiesch. В этом месте нет каких-то колоритных достопримечательностей, но серым и безликим я бы его не назвала. Атмосфера спокойная, промежуток времени в этом месте течет неторопливо.

Главная туристическая «фишка» населенного пункта – подъемник к леднику Grosse Aletschgletscher. На этапе планирования, когда ледник был включен в «маршрутный лист», начались муки выбора точки обзора. Делала выбор между следующими вариантами:- Eggishorn;- Bettmerhorn;- Hohfluh/Moosfluh (подъем со стороны Riederalp);- Belalp.

Подъем со стороны Riederalp едва ли не сразу был исключен – глетчер заметно растаял, и виды на тоненький язык ледника не впечатляли. Делая выбор между Bettmerhorn и Eggishorn, больше всего зрелищными мне появились виды с первейшей «вершины». Слово «вершина» беру в кавычки, так как верхняя станция канатной дороги расположена не на самый-самой верхней части, не говоря уже о том, что, путь к верхней части Eggishorn показался мне трудным: под ногами огромные камни, тропы по определению нет, слева – обрыв, внизу – ледник, обувь – постоянные спортивные тапки на плоской подошве. Само собой, рисковать я не стала.

До сих пор мне как будто увлекательным посмотреть на ледник со стороны Belalp, и все-таки в случае если ехать туда, то целесообразно не столько постоять у верхней станции канатной дороги, но также пройти трудной маршрут с перепадом высот – вообще, к этому мы пока не были готовы.

Алечский ледник протянулся едва ли не на 23 километра. Гигантское ледяное шоссе впечатляет!

Лед ребристый, в разломах и трещинах. По высоте морены видно, как больше ледник растаял.

Lötschental (Kippel, Wiler, Lauchernalp)

Как добраться: из Fiesch поездом до Brig, оттуда на Lötschberger RegioExpress до станции «Goppenstein». Дальше – на пассажирском автобусе 591

Вы хотите побывать в красочной долине, окруженной вершинами трехтысячников, в участке, не уж очень пользующемся популярностью у туристов в летний сезон? В таком случае я приглашаю вас на прогулку по Lötschental. Встречаемся на вокзале Брига.

Между Бригом, расположенном у «ворот» Симплонского перевала, и столицей Швейцарии бегает Lötschberger RegioExpress, связывая между собой кантоны Берн и Вале. Думаю, не совершу ошибку, в случае если скажу, что каждая остановка этого пассажирского поезда заслуживает пристального внимания. Но настоящий мой рассказ будет приурочен к всего двум станциям на пути экспресса.

Итак, остановка «Goppenstein». По перрону мы бежим к автобусу: у нас есть некоторое количество часов на раскрытие секретов долины Lötschental. Чем же
примечательно это место?

Всего 27 километров, но каковых красочных, от «входа» в долину до Lötschenlücke (3 178 м) и ледника Langgletscher. Не очень большие деревеньки Ferden, Kippel, Wiler, Blatten: обычные деревянные дома, цветы, садовые гномы, развешенные на фасадах ужасные деревянные маски.

Lötschental знаменита своим карнавальным шествием на неделе, предыдущей началу Великого поста, — Tschäggättä.Фигуры в шкурах и уродливых личинах с наступлением сумерек бродили по деревенским улицам и разбрасывали сажу на зазевавшихся прохожих – об данной традиции упоминала церковная хроника деревни Kippel к тому же посреди 19 века. Само собой, церковь не одобряла данный обычай как противоречащий христианским традициям.

Раньше право носить костюмы Tschäggättä имели только лишь холостяки. В данный момент традиции модифицировались, и наряжаются в костюмы и маски и стар, и млад, вне зависимости от пола.

Маски вырезают из сосновой коры, их украшают и раскрашивают подручным материалом таким образом, чтобы маска выглядела страшнее: коровьими рогами и зубами, волосами из козлиной бороды. Маска – не одный атрибут Tschäggättä. Карнавальный костюм состоит из шкур животных (коз или овец), штанов из дерзкой холстины, подпоясанных широким ремнем с колокольчиком, и вязаных цветных рукавиц.

В современность праздничные шествия в личинах устраивают по субботам и четвергам на неделе перед началом Великого поста: по четвергам проходит Tschäggättu-Procession (в 2016 г. она запланирована на 4 февраля), а по субботам — Lötschental Carnival Procession (запланирована на 6 февраля 2016 г.).

Мы посетили две деревни долины Lötschental: Kippel и Wiler.

Kippel в ее исторической части — крошечная по площади. В переулках темно – солнечный свет едва ли не не проникает. Роскошное место, чрезвычайно атмосферное. В Kippel вполне можно заглянуть в окрестный музей, который посвящен истории долины Lötschental.

Wiler – более солидный город, в этом месте уже не столько узкие переулки, но улицы. Деревянные дома, подоконники каких украшены цветами, сараи для хранения сена, садовые гномы.

В Wiler располагается нижняя станция канатной дороги, и я рекомендую не упускать возможность подняться наверх. Lötschental – довольно узкая долина, и снизу нет возможности увидеть панораму вершин сплошь ее великолепии.

Канатная проезжая часть проложена из Wiler в Lauchernalp. В зимний сезон в Lauchernalp помимо прочего работает кресельный подъемник.

Наверху кра-со-та! Насыщенные полевые цветы, флегматичные коровы, виден как на ладони ледник Langgletscher очень близко Fafleralp.

От верхней станции я поднимаюсь по тропинке, оборачиваюсь. Передо мной — красавец Bietschhorn (3 934 м).

Вдалеке виднеется нормальной формы пирамидальная заснеженная вершина — Weisshorn (4 506 м).

Горы на обратной стороне долины кажутся вырезанными из папье-маше: таковое ощущение создается по причине узости Lötschental и высоты горных пиков (свыше 3 километров). По всей видимости, я не вспомню другого места, где бы горы выглядели одинаково эффектно.

Мы возвращаемся к ж/д станции, опять садимся на экспресс. Наша следующая цель –
«Kandersteg».

Kandersteg, Oeschinensee

Как добраться: от станции «Goppenstein» на Lötschberger RegioExpress до станции «Kandersteg»

Мне не хватит эпитетов, для того, чтобы охарактеризовать это место, скажу лишь только, что концентрация красоты на один кв. метр зашкаливает. Всесторонне Kandersteg окружен суровыми горами, и эти каменные громады не имеют возможности не инициировать восхищение.

В таковых участках, как Кандерштег, хочется забраться повыше. К юго-западу от ж/д станции размещены нижние станции канатных дорог Allmenalp и Sunnbüel. Но мы делаем выбор альтернативной вариант, наипопулярнейший в этих участках маршрут.

Над Kandersteg горные пики массива Blüemlisalp вглядываются в ярко-синие воды Oeschinensee.

К озеру от верхней станции одноименной канатной дороги ведет широкая «народная тропа».

Развилка. Можно идти в любом из 2-х направлений, все дороги ведут к озеру.

Пасторальный пейзаж – швейцарские коровы в перспективе швейцарского флага в перспективе Oeschinensee в перспективе вершин Blüemlisalp :).

Берег озера являет из себя каменные осыпи.

Теоретически озеро можно обойти по окружности, но буквально несложная ровная тропа тянется приблизительно до того места, откуда сделана фотография (см. ниже), это лишь только не большой отрезок маршрута.

Дальше тропа начинает брать себе резко вверх, идти становиться сложнее не только лишь по причине набора высоты, но и по причине характера тропы – под подошвами перекатываются меленькие камни.

Типичный маршрут – до горных хижин Unterbergli (Underbärgli) и Oberbergli (Oberbärgli), откуда открывается вид на Oeschinensee с высоты – весьма привлекательный ракурс. За хижиной Unterbergli тропа становится сверхэкстремальной, слева – каменная стена, справа – обрыв, тут же расположен скальный выступ, излюбленный фотографами, с которого получаются самый-самые сверхъестественные картинки Oeschinensee: синяя вода и серые скалы. Торжество минимализма.

Val d’Anniviers (Grimentz)

Как добраться: из Fiesch поездом до Brig/Visp, далее пересадка на поезд до Sierre. Дальше — автобусом 451 до Vissoie, автобусом 452 из Vissoie до Grimentz

На заключительный день нахождения в кантоне Вале у меня были заблаговременные планы, но к сожалению! Им не дали ремонтные функционировы на одном из участков железной дороги. Довелось менять маршрут на ходу.

Казалось бы, что проще? Маттерхорн – символ не только лишь кантона, но и швейцарских Альп, и державы в общем. Погода безупречная, не сулящая ничего плохого. Маршрутов – немеряно. И не очень важно, что мы уже бывали в Церматте и видели вершину Маттерхорна, не тайную облаками. Но… возвращаться туда нам не желалось.

Я длительное время перебирала названия знаменитых мест, пока не остановилась на Val d’Anniviers. Творцы путеводителя захлебывались от восторга, описывая долину как «живописнейшую», «волшебную» и т.п.… не буду перечислять всех эпитетов. Скажу лишь только, что мы были заинтересованы, и час спустя уже изучали расписание автобусов на раскаленной от безрассудной жары привокзальной площади населенного пункта Sierre.

Дорога на пассажирском автобусе из Sierre в Val d’Anniviers – и живописная, и пугающая. Мы немало проехали на пассажирском автобусе горных
дорог Швейцарии в период этого вояжа в кантонах Берн, Вале, Тичино и Граубюнден, но, по всей видимости, самый-самой неизгладимой мы единодушно признаем проезжую часть, основную в долину Аннивье.

Автобус, набирая высоту, в первую очередь поднимается над широченной большой Vallée du Rhône, давая возможность разглядеть и населенного пункта долины, и ленту Роны, и горную панораму, а после этого сворачивает на узкую проезжую часть, 1-й взгляд на какую, как и все предстоящие, вызывает опасение: справа – невысокий отбойник, за ним — обрыв. Слева – нависающие над ценной осыпающиеся скалы. Время от времени встречаются знаки об опасности камнепадов, попадаются «слепые» повороты, на одном из каких наш автобус встретился с грузовиком, впоследствии длительное время и в медленном темпе пятился назад, приближаясь к обрыву, в пробах разъехаться.

Пересадочный узел долины – деревня Vissoie. Отсюда можно двигаться в 3-х направлениях: в сторону деревень Saint-Luc и Chandolin, в направлении Val de Zinal (конечная остановка расположена в одноименной деревушке) и в сторону Val de Moiry.

Val de Moiry тянется до одноименного озера с дамбой и ледником, но основное количество автобусных рейсов завершают свой маршрут в Grimentz. Хотя мне не по душе типично туристические места, но эта деревня – «законсервированный» образец классического поселения в Валезских Альпах – мне приглянулась. Запах дерева, алая герань на подоконниках, любые привлекательные штучки, развешенные на фасадах, и это все в перспективе альпийских пейзажей.

 

Зберегти

Метки записи:

,

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Ужасные маски и ландшафты из сказки".

* Обязательные для заполнения поля

Twitter-новости
Наши партнеры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

О сайте