Arrivederci e grazie. Прибережье Одиссея. Итри, Гаэта.

5 Мар 2016 | Автор: | Комментариев нет »


Во промежуток времени отдыха на Одиссейском прибережье, кроме принятия морских и солнечных ванн и неспешных прогулок по устаревшей Сперлонге, мы совершили некоторое количество вылазок в расположенные недалеко городки. В настоящее время мой рассказ о них.




Итри.

Сразу скажу, что экскурсию в данный город мы планировали лучше сказать не по причине самого населенного пункта, а по причине дороги туда. Изучая вопрос, чего бы такого увлекательного посмотреть на небольшом растоянии от Сперлонги, нарвалась на имя Итри. Почитала, посмотрела фотоснимки, и, в случае если честно, не совсем прониклась, глянула на карту – ба-а, да там дорожка увлекательная, виды на берегу и Сперлонгу обязаны быть что необходимо. Значит, поедем.Ожидания насчет дороги оправдались на все 200%. Останавливаться желалось через любые 100 метров, да не тут-то было. Проезжая часть узкая, есть слепые повороты, а вот мирадоров кот наплакал. В следствии этого останавливались там, где это вполне можно проделать, а затем пешочком вдоль дороги в противоположную сторону – любоваться. Виды чем дальше, тем восхитительнее.А в этом месте уже все прибережье в сторону Террачины и Сан-Феличе Чирчео как на ладони:И уже видно, как отделен мыс Чирчео от остального горного массива Понтийской равниной, которая в свое время была Понтийскими болотами. А с берега данный мыс казался нам островком, так как на просторе равнина сливается с морем. Гора Чирчео намного более 2000 лет назад и была островком, и именно на данном событии островке Одиссей, зачарованный колдуньей Цирцеей провел с ней большое количество лет.А вот и сама проезжая часть. Не по наслышке явны именно те слепые повороты.Направьте свой взгляд – на магистрали ни одной агрегаты. За весь путь туда-обратно мы на данной проезжей части насчитали 6 автомобилей, все явно здешние.В Итри припарковались на Piazzale Padre Pio, на платной парковке ( координаты N 41.29029° E 13.52996° ), но выявились там аккурат в безвозмездные часы с 13.00 до 16.00. Затем видели намного более практичную парковку, поближе ко входу в исторический центр, безвозмездную (координаты N 41.28788° E 13.53127°). От данной парковки до подъема в чентро сторико в буквальном смысле слова метров 30.На площади нас встретил монумент Падре Пио (Пио из Пьетрельчины, 1887-1968, монах из ордена капуцинов, причислен к лику святых в 2002 году – диковинный случай в наши дни).Читая в будущем историю жизни этого человека, я так и не поняла, каковое соучастие у него есть к Итри. Да, город Итри именуют населенным пунктом священнослужителей и бандитов, так как в этом месте появились почти все небезызвестные личности: Отец Урбан VI, патриарх Константинопольский и Латинский Джакомо из Итри, кардинал Джованни Винченцо Акуавива д’ Арагона, кардинал Ипполитo де’ Медичи Урбино, епископ Пьяченцы и архиепископ Неаполя Блаженный Паоло Бурали д’ Ареццо. Но следов Падре Пио я в этом месте не обнаружила. Тем не менее это и не очень хорошо.

К слову, новый увлекательный персонаж родом из Итри — Фра Дьявола (Michele Pezza, в прошлом полковник Бурбонской армии). Он был объявлен вне закона за участие в схватке против французской оккупации, организовал банду, которая убивала и грабила вельмож в узком ущелье на Аппиевой проезжей части, пойман и повешен в Неаполе в 1806 г. Эта личность стала героем почти всех музыкальных и литературных творений.Познакомившись с Падре, поднимаем глазаНам туда, наверх. Не очень большая историческая справка.

Город Итри располагается у подножья гор Аурунчи. Территория эта заселена была к тому же с древнейших времен, при раскопках обнаруживают большое количество предметов бронзового века. Народ аурунчи, населявший эти места, был завоеван римлянами в 312 году до н.э.

При прокладке Апииевой дороги, которая ведет из Рима в Капую, в этом месте устроили что-то как бы почтовой станции, место отдыха странников (заглавие от латинского iter – проезжая часть, путь). И в наше время эта самая Аппиева проезжая часть делит Итри на два куска, представляясь вроде центральной улицей населенного пункта. Оживленненькое перемещение на ней, я вам скажу. Замок над ценной строили в 9 -11 веках, вокруг него росло поселение, каковое постепенно окружили средневековыми защитными стенами с воротами и башнями. В будущем, по истечении 14 века, когда миновала опасность нападений бесчинствовавших в этих краях пиратов, началось строительство за пределами стен вдоль Аппиевой дороги.

Во промежуток времени бомбардировок во вторую Всемирную Итри был едва ли не до конца разрушен, но усилиями окрестной власти и с помощью Международного Культурного фонда город восстановили.А сейчас приглашаю вас прогуляться по старому Итри:В Итри и в окрестностях сбереглось немало захватывающих памятников средневековой архитектуры, в их числе и церковь San Michele Arcangelo XI века, в арабо-норманнском жанре, которая находится на небольшом растоянии от замка, она удивительной вещью сбереглась при бомбардировках во промежуток времени 2-й Всемирной войны:Редкой особенностью ее представляет собой то, что колокольня располагается по центру, у главного входа, а не сбоку.

В церкви сбереглась фреска 15 века, которая изображает Деву Марию с малышем: Увлекательный алтарь с деревянной статуей Михаила Архангела в нише:Понравилось мне в данной церкви: светло, уютно, чрезвычайно душевно. В том числе уходить не желалось.Со смотровой сцены за церковью Святого Михаила Архангела полюбовались на удивительной вещью сохранившуюся во промежуток времени бомбардировок колокольню chiesa di Santa Maria MaggioreРядом последние крохи разрушенного храма и новая восстановленная церковь. Во промежуток времени реставрации часть фресок из Санта Мария Маджоре чтобы избежать разрушения перенесли в ближайшую San Michele Arcangelo, где они и хранятся.Жаль, что плохо я подготовилась к экскурсие в Итри, мало информации обнаружила. К слову на российском ее мало и есть, приходится шерстить в настоящее время итальянские сайты и рвать волосы на голове, как оказалось город до такой степени богат на никакие исторические вещи,каких там смотреть – не повторно рассмотреть. В том числе в замок мы не попали вследствие того, что в это промежуток времени он был закрыт. К сожалению, садитесь, 2 за подготовку. Полюбовались сверху на Итри и окрестности:За постоянно прогулки по старому Итри мы не встретили ни одной людской души, НИ ОДНОЙ, совсем, совершенно: ни туристов, ни обитателей. Но тот факт, что городишко проживает личной, не туристической жизнью – это точно. Вот белье возле дома сушится, Мотоцикл во дворике-тупичке стоит.

Но сказать, что мы не встретили ни души, значит соврать. Кошачьих душ в данном городишке столько, какое количество мы не видели, скорее всего, в том числе в Греции, в коей их все время хватает. В следствии этого в нашей памяти устаревший Итри останется населенным пунктом котов. Данный высокий кардинал в темной мантии принял решение нас сопроводить до Кастелло:У трудового народа сиестаНе причиняйте неудобства отдыхать от трудов праведныхДворяне благосклонно попозировали нам, жалко что ли?А данный ПрЫнц среди придворных выпроводил нас из своего городаи пошел наводить порядок в личных владениях:А мы, ограничившись только данной прогулкой по старому Итри, пустились восвояси, другими словами жилищей в Сперлонгу. В нижней части Итри тоже большое количество всего увлекательного (начиталась по истечении поездки), в следствии этого мой совет как следует из личной ошибки: выделите на данный заслуживающий внимания город побольше периоды. И вы будете награждены сполна. А я успокою самое себя постоянной отговоркой – значит, есть повод вернуться.

Гаэта.

В один из дней мы направили свои стопы, а точнее колеса нашего авто, в сторону Гаэты. По проезжей части сделали остановку на полюбоватьсяПервой нашей целью в Гаэте была Montagna Spaccata (Расколотая Гора) и находящийся рядом Grotta del Turco (Грот Турка). В следствии этого и первейшую парковку искали где-то поблизости. При подготовке читала, что припарковаться вполне можно внизу, а после этого пешком порядка 1 км вверх, и вы у цели. Как оказалось, есть не очень большая парковка неподалеку от этих 2-х достопримечательностей (координаты N 41.20670° E 13.57151° ), здесь же ресторан и рыночек, где продают сувениры, гаэтанскую керамику, региональные оливки, масло и вино. В этом месте мы и оставили нашу надежную помощницу.Это удивительная вещь рядышком с парковкой:Эпопея Расколотой горы связана с небылицей, которая гласит, что в отрезок памяти распятия Христа на нашей планете произошли крепкие землетрясения, во промежуток времени каких раскололись скалы. Сильное колебание земной коры оставило след и в Иерусалиме. Один из разломов, края которого совершенно совпадают, в этом месте, в горе Монте Орландо. В честь этого события в XI веке монахи-бенедиктинцы построили на склоне горы Храм Святой Троицы. Сегодняшное сооружение в жанре неаполитанского барокко относится к 17 веку, а последняя реставрация и некоторое преобразование внутреннего пространства церкви творены в 19 веке (Святилище открыто день за днем с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.30).Вид от святилища на Parco Monte Orlando и окружающие горына ранее не известные кварталы Гаэты, пляж и порт (глядя на это фото, веришь, что в свое время Монте Орландо была островком)Справа от церкви вдоль коридора на стенах плиточные панно с изображением крестного пути Христа со стихами Метастазио. А вот и спуск в саму Montagna SpaccataСправа на стенах при спуске в раскол вполне можно увидеть место, где камень расплавлен в форме людской ладони. Выход в свет этого отпечатка объясняет к тому же одна легенда: неверующий турецкий моряк, которому рассказали историю возникновения этого разлома в горе, не поверил в это, посмеялся и по стечению обстоятельств оперся рукой о скалу. В это мгновение скала стала плавиться под его рукой. На данном
событии участке остался отпечаток.В 1400 году от скалы откололась очень большая глыба и упала в расщелину, застряв между стенами раскола на несколькой высоте. Монахи, посчитавшие это удивительной вещью (никто из них при всем при этом не получил травмы), в честь этого как раз в расщелине возвели часовню Распятия, которая стала районом паломничества. Некоторое количество пап, короли, епископы, святые когда-то посещали это место духовного размышления.Один из них, Святой Филиппо Нери, проводил в этом месте немало периоды. Перед часовней располагается ниша с его каменной кроватьюОт часовни не очень большая лестница выводит на смотровую площадку, где вполне можно полюбоваться, как скалы, составляющие стены разлома, обрываются в мореСледующим по плану здесь присутствовал Grotta del Turco. Данный разлом был озаглавлен так поскольку в 9-10 веках, в эпоху герцогства Гаэта, разбойничьи корабли сарацинов находили укрытие в данном гроте, все время готовые врасплох грабить и атаковать идущие мимо суда с товарами. По представлениям, в грот ведут в пределах 300 ступеней, а там открывается та-а-акая красота — пир для глаз. Почему по представлениям? Тут произошел облом, надежды разбились о реальность, вход в Грот Турка закрыт по причине угрозы камнепадов. В следствии этого спуститься посчастливилось лишь на первую площадку и ограничиться любованием сверху вниз:Вот таковые селфи любителям прекрасных фото «я в перспективе…» приходится устраивать ввиду непопадания в грот:

Покидая Грот Турка, вдруг увидели указатель на Мавзолей Lucio Munazio Plank, находящегося на верхней части Monte Orlando. С самого начала ни мавзолей, ни парк не планировался. Немаленький данный самый-самый парк, подняться-спуститься до мавзолея километра 3, да в горку, да по жаре. Но раз с гротом не задалось, приняли решение сходить к мавзолею. И не пожалели, по пути таковые виды на скалы, на Гаэту, воздух в парке до такой степени странный, новый, пропитанный ароматами сосен, травы и моря.А вот и Мавзолей личной особой, на самый-самой верхней части горыЗдесь нашел пристанище римский консул, цензор, любимец Юлия Цезаря (они бок о бок переходили Рубикон, были рядом в период Галльских войн и войны против Помпея), основатель города Лиона Луций Мунаций Планк. Появился на свет он в Тиволи, скончался здесь, в Гаэте.Наслаждение от созерцания данного монументального сооружения портила машина, которая приехала заправлять маяк, который стоит в нескольких шагах. Большое количество и прочих объектов, навевающих воспоминания о присутствии здесь военного контингента НАТО (указатели «туда ходи, сюда не ходи» по пути встречаются частенько).Накрутив круг вокруг мавзолея и поглазев по сторонам встали перед дилеммой: возвращаться обратно к агрегате и ехать на парковку на набережной или дойти пешком до исторического центра Гаэты. Остановились на 2-м варианте, и прогулка по парку продолжилась.Вышли к площадке со статуей Madonna Maria Ausiliatrice GaetaСтатуя была установлена здесь в начале мая 1959 года, и с той поры Дева Мария Помощница стоит над Гаэтой, защищая город от несчастий и бед.А тем временем мы спускаемся в город, идем мимо устаревших полуразрушенных стен, мимо запущенных стародавных церквушекя немного расскажу вам о Гаэте. Именно сюда, где стоит в настоящее время Гаэта, по приданию, причалил корабль Энея, бежавшего из Трои. Во промежуток времени вояжа умерла любимая жрица Энея — Каэта, которая была погребена на этой земле. В честь нее город носит свои данные. Пробные поселения на этой земле появились в VIII веке до н.э.

В Римский период Гаэта была районом летнего отдыха императоров, полных патрициев, сенаторов и консулов. В наше время на всем прибережье Гаэты разбросаны руины римских вилл. За падением Римской Империи начались времена нападений и грабежей со стороны варваров, а затем сарацинов. Со временем сооружаются крепостные стены и замок для охраны населения, Гаэта трансформируется в автономный полный торговый город. До середины 12 века Гаэта была Морской Республикой, она правила на основании личных законов, ее корабли под своим флагом бороздили Средиземноморье. Конец этому наступил с вторжением норманнов. Затем населенным пунктом правили и владели поочередно и Королевство Сицилия, и Королевство Неаполя, и испанцы. Рыцарский замок, знаменитая как Анжуйско-Арагонский замок, и в настоящее время всей мощью нависает над ГаэтойКстати, в истории этого замка было 14 осад. А в данный момент в том числе при грандиозном желании осмотреть его не получится, только снаружи, поскольку в наши дни это объект НАТО и подходы к нему скрыты.

А мы незаметно, за разговором, выходим к Chiesa di S. Francesco, от каковой вся Гаэта перед нами как на ладони:Сам Святой Франциск благословляет Гаэту:Но наиболее нас потрясла сама церковь, красотка, нет возможности налюбоваться, какое количество затем ни гуляли по населенному пункту, каждый день взглядом искали ее:В 1222 году Франциск Ассизский, странствуя по южной Италии, проповедовал в Гаэте. Здесь он источникал монастырь с не очень большой часовней. Монастырь рос, и в 1283 году начали строить новационнюю огромную церковь в готическом жанре, колоссальне ста лет строили. Затем всевозможные религиозные распри, частенькие замены власти, сильное колебание земной коры 1764 года дали почву упадку и разрухе. И тут в конце концов посреди 19 века церковь была радикально перестроена в жанре неоготики зодчим Джакомо Гуаринелли по заказу папы Пия IX. И удалось то удивительная вещь, каковое приходим к выводу в настоящее время:Одно разочарование – храм закрыт. Увидеть внутренне убранство не посчастливилось. Как то перед экскурсией в отзывах я пару раз читала, что творцы не смогли попасть ни в одну церковь Гаэты, что город был негостеприимен. Оправдалось. Это оказался уникальный город за всю экскурсию, где мы не смогли попасть ни в одну церковь (не считая Храма Святой Троицы в пределах Расколотой Горы). Чрезвычайно жаль.Чрезвычайно, но не смотря на свои габариты, красоту, доминируещее положение над населенным пунктом – это уже не Собор.

Кафедральный Собор Святых Эразма и Марчиано и Санта-Мария-дель-Фьоре (подобное вот длинное заглавие) располагается в центре Гаэты, был он построен в 13 веке в жанре готики на районе разрушенного во промежуток времени землетрясения намного более раннего святилища (нет возможности захватить в кадр до конца, уж очень крохотная площадь перед Собором):А вот колокольня в мавританском жанре, каковую строили колоссальне 100 лет, осталась от преклонного возраста собора (хороша, не так ли?):Возле входа в Собор недавно, в 2003, выяснили данный якорь, в честь Святого Эразма, покровителя моряков:Предшествующись немного по улицам Гаэты:На этом
кадре явно что-то лишнее:Пообедали в ресторанчике La Cantinella Gaetana метрах в 50 от Собора, на Via Duomo (вполне неплохо, следует отметить), и, восстановив силы, пустились по Набережной в противоположную сторону. На обратном берегу видна Формия:

Дошли до Santuario SS AnnunziataОсновано оно было в 1320 году для помощи малоимущим, страдающим и сиротам. В 17 веке перестроено в жанре барокко. А сейчас про то, что желалось здесь увидеть: полотна Себастьяна Конка, изысканный деревянный хор, рукописные ноты давней духовной музыки. К сожалению, двери и этого храма выявились закрытыми наглухо. А также желалось хоть периферийным зрением глянуть на Золотой грот (Grotta d’Oro), красиво оформленный позолоченными резными деревянными блоками с 19 картинами, представляющими сцены из жизни Иисуса и Мадонны. Именно в данном гроте молился отец Урбан VIII, когда его изгнали из Рима. К сожалению, к сожалению, потоптались в пределах двери,бросили прощальный взгляд на Гаэтуи, огибая Монте Орландо, а затем в горочку, в горочку, потопали к личной машинке (когда начинали спуск в город с горы, я супругу такси наобещала. Ага, не тут-то было. Такси, ау, где ты?). В виде компенсации за труды праведные купили на рынке в пределах парковки роскошное керамическое блюдо под морепродукты, и деткам своим те же тарелочки, только габаритом поменьше.А также у фермеров пару баночек гаэтанских оливок и масла оливкового. В то же время я еще не задумывалась об упаковке чемоданов! Наивная.Остаток этого дня провели, отмокая в море, валяясь на песке и наслаждаясь ярчайшим солнцем. Завтра нам предстоял путь на Соррентийский полуостров.

Метки записи:

, ,

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Arrivederci e grazie. Прибережье Одиссея. Итри, Гаэта.".

* Обязательные для заполнения поля

Twitter-новости
Наши партнеры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

О сайте